こんにちは、PCXおじさんです。

PCX150に乗る時はスマホをハンドルにマウントしたホルダーに付けていますが、ここ連日の猛暑で悲鳴をあげています。

強烈な日差しに晒されて限界を越えると、画面に「高温注意」と表示され、いっさいの操作ができなくなってしまいます。こうなるともうお手上げ。

なので、太陽光を防ぐサンシェードを自作してみました。

100均やホームセンターで買える材料で、安く簡単に作れるので、私と同じようにスマホの熱対策に悩んでいる方はぜひ参考にしてみてください～

自作のスマホサンシェードの作業手順

自作のスマホ用サンシェードを作るための材料と工具はこちらです。

サンバイザー、マジックテープ、両面テープ、サンシェード接続用の金具（18cm×2cm）、ペンチ、ハサミ。

材料はどれも100均やホームセンターで簡単に手に入りますし、費用も1,000円もあれば十分です。ちなみにサンバイザーはホームセンターより百均で買った方が安いです。私はダイソーで200円で手に入れました。

これが完成した商品です。スマホホルダーに金具を両面テープで接着し、切り取ったサンシェードをマジックテープでくっつけていると言うシンプルな作りです。

私のスマホホルダーはカエディアのワイヤレス充電式のものです。

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特に難しい作業工程もありませんので、工作が苦手な方でも問題ないと思います。では製作を始めていきましょう。

まずは金具をペンチで加工します。

金具は18cm×2cmのものを使っていますが、お持ちのホルダーやスマホによって最適な大きさは変わると思いますので、だいたいの目安としてお考えください。

ペンチはラジオペンチのように先の細いものより、写真のようなごつい物がよいでしょう。

こんな感じで端の部分を90°にぐいっと折り曲げてください。

あまり分厚い金具だと折り曲げるのが大変になるので、ほどほどに薄めの金具（厚さ1mmほど）がおすすめ。

素材はアルミニウムだとボキッと折れる可能性があるので、鉄やステンレスがよいかと思います。

反対側も同じように折り曲げれば完了です。

では、加工した金具をスマホホルダーに取り付けていきます。

両面テープはできるだけ粘着力の強いものを使ってください。私は以下のものを用意しました。

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ニトムズ以外だと3Mの商品もおすすめです。

もしここが走行中に外れると、サンバイザーが顔に飛んでくる危険もあるので、粘着力と耐候性の高い屋外用の両面テープを推奨します。

こんな感じでしっかりと貼り付けましょう。

これで取り付け部分の設置は完了です。

この両面テープですが、粘着力は相当なものです。剥がす方向に金具を引っ張ってみましたがビクともしません。逆に金具のほうが折れ曲がってしまいそうなので止めました。

次はサンバイザーの加工です。

このままの形ではうまくホルダーに取り付けられないので、余計な部品（頭に嵌める輪の部分）を外し、バイザーをちょうどいい形にカットする必要があります。

まずはサンバイザーの根元の部分をはさみでカットします。

端に縫い付けられている布を剥がしていきます。サンバイザーごと糸で縫い付けられていたので、針の穴がたくさん見えていますね。

ハサミを使って穴の内側辺りを一回り小さくカットしていきましょう。形や大きさは特に決まりはありませんので、ご自分の取り付け環境にあった形にすればいいと思います。

小さくするぶんにはいくらでも修正が効きますので、最初から大きく切りすぎない方がいいとは思います。

サンバイザーの加工が終わったら、いよいよスマホホルダーとの取り付けです。マジックテープにしたのは、角度の調節が後からでも簡単にできると思ったからです。

とはいえ走行中に外れると危ないので、写真にあるような粘着力の強いものを選びましょう。

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後で調べたらこんな商品もありました。車の内装小物用マジックテープで、より粘着力が強そうですね。こっちのほうがいいかも。

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こんな感じでマジックテープを金具に貼り付けます。

サンバイザー側にもテープを貼り付けます。

後はマジックテープを貼り合わせれば完成！

マジックテープの粘着力も問題なし。なかなかシンプルでいい感じではないでしょうか？

走行テスト

実際にサンバイザーを取り付けて走行してみました。

若干風によってバイザーがたわむ感じはあるものの、外れるようなことはありませんでした。ただ、マジックテープの粘着が時間とともに弱まっていく感じがあります。少し剥がれても手で押さえれば再びくっつくのですが、いちいちつけ直すのは面倒かもしれません。

肝心の日除け効果はバッチリでした。バイザーがスモークながらもやや半透明なので、画面の視認性もそこまで悪くなりません。

金具とバイザーの取り付けに関しては、両面テープでがっちり固定するのもいいかもしれません。一度つけたらそう動かすものでもないですし。

自作のサンバイザーは、もちろん既製品に比べれば見た目や完成度は低いですが、日光を遮断する機能は十分実用に耐えるものだったので満足です。

PCX150、基本的には非の打ち所がないほど気に入ってるんですけど、唯一気になる点があり・・・それがシートが固いことなんです。

正確に言うとシートだけでなくリアのサスペンションも硬いんだと思います。なんかバネが動いてないような、路面のギャップを超える時にサスが伸縮する感触がほぼないんですよね。

これは私だけが感じているのではなく、PCX特有の問題点としてオーナーの間で広く知られている事実みたいです。

その固いシートのせいか、一日中ツーリングとか長時間乗車すると、お尻の尾てい骨あたりが痛くなってきます。走りながら乗車位置をずらして、痛みが酷くなったらコンビニで休憩して、という感じです。こうなるとツーリングも楽しくなくなってしまうんですよね。

そんな痛みを何とかしたくて調べた結果、ゲルザブという商品がいいのを知り、購入してみたという記事です。果たして尻の痛みは解消されたのか？レビューを交えて検証していきますね。

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PCXのシートが硬い＆形状が痛みの原因っぽい

私、PCX150に乗る前はスズキのアドレスV125Gに乗ってたんですけど、比べたら明らかにPCXのシートはクッションが固いです。

中に詰まっているウレタンの密度が高い感じ？指で押さえて凹ませるのにも結構力が要ります。もう少し柔らかいウレタンのほうがいいのにと思います。

あとお尻が痛くなる理由として「形状」があります。PCX150のシートは、先端に行くにつれてかなり細くなっており、さらに割と角が立った形状になっているんです。

同じ荷重がかかっても、当たる面積が小さければより重さを感じるので、お尻への負担が大きいんだと思います。ライバルのNMAXのシートをバイク屋で触ってみたんですが、明らかにPCXより柔らかく、角も適度な丸みがあり、PCXのように角ばっていませんでした。

デザイン優先なのか何なのかわかりませんが、シートの硬さと形状を何とかしてほしいところです。

評判のいいゲルザブRを買ってみた

シートが固いなら上からクッションを追加しよう、という単純な理由で購入したのが、株式会社プロトが販売する「ゲルザブR（GEL-ZAB R）」。私は知らなかったのですが、バイク乗りの多くが知っている有名な商品のようです。

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商品名からも想像できますが、ゲルを使った座布団という感じで、シートの上に乗せてマジックテープで固定して使います。見た目は黒一色でシートの色にもよりますがそんなに目立たなそう。

パッケージの裏には結構細かく商品説明が書かれています。使われているゲルは「エクスジェル」という特殊な素材で、衝撃吸収力が一般的なウレタンフォームの5～10倍以上あるとか！

このエクスジェル、調べてみるともともと医療現場向けに開発された素材で、車椅子用クッションとして20年以上の実績があるそうです。体勢を保ち、床ずれを予防してくれます。

→車椅子・介護用｜エクスジェル公式サイト

最大の特長は「座圧の分散」と「振動の軽減」にあります。

つまりお尻の骨など、一部分に体重がかかり続けることが痛みの原因になりますが、エクスジェルの上に座るとかかる荷重が分散されるため痛みを軽減してくれます。

あとはバイクにとって避けられない振動ですが、エクスジェルによって車体からの微振動を吸収。長距離走行で抜群の効果を発揮してくれるそうです。

何より医療用として長年の実績があるのがすごい。これは期待できそう。

パッケージから出してみました。まさに黒一色。思っていたよりずっしりとした重みを感じました。

確かにグニャグニャ、ぷにぷにという感触です。手に持ってみると芯がない感じで、柔らかく折れ曲がるので、よけいに重量を感じるんだと思います。

表皮は難滑性レザーという革が使われています。確かに撫でてみても指がひっかかる感触で、いかにも滑りにくそう。上下2箇所で留めるマジックテープ部分は、よくあるナイロンのベルトという感じです。

横から見たところ。クッションの部分は1～1.5cmくらい盛り上がり段になっていますが、思っていたより薄い印象。この厚みで本当に十分なクッション性を発揮するのか、とやや不安な印象も感じました。

ゲルザブと似たような商品は他にもありますが、この薄さがゲルザブの強みらしく、またがっても脚付きにほとんど影響しない、という口コミがよくありました。

確かに、PCX150はもともと脚付きがそれほどよくない（まあこれは自分の身長169cm、足太め短めなのも多分大きいかと思いますが…）ため、装着しても着座位置がほぼ変わらないのはありがたい。

ゲルザブRの口コミ

PCXの時に使ってたゲルザブを引っ張り出してきたけど、効果抜群 pic.twitter.com/z39V6vVSt8

— すたーだすと (@Stardust_6R) October 14, 2019

PCXで帰宅。
30分程度乗っただけでは、ゲルザブの効果は分からないなぁ。#ゲルザブ #pcx pic.twitter.com/Q5XybSsCGZ

— まさくん🥺🌈 (@wasabi7700) September 3, 2016

今日はPCXで300km走った(^^)ケツ痛い。ゲルザブ敷いた(ｰｰ;) pic.twitter.com/enNgDqBRzq

— よしゆき (@doctor_gh) April 16, 2016

TWのケツ痛軽減の為にゲルザブを装着！ pic.twitter.com/cxjrGNmPwr

— 藤田 吾郎@カクヨム (@hm_pg) April 13, 2021

最近、長時間乗るとケツ割れに悩むタンデマーの為にゲルザブ投入❗️

形が出るのはカッコ悪いが、これで少しは緩和されれば良いのだが😅 pic.twitter.com/Ox7Pfn3uKn

— アキ (@26ALQUaFxY1wAbS) April 8, 2021

取り付けは簡単だがちょっと問題が

ゲルザブの取り付け方は簡単のひと言。シートの上で置きたい部分をきめたら、マジックテープのベルトを裏側で留めるだけです。作業は1分もかかりません。

と思ってたらちょっとした問題が…

シートを裏側から見たところですが、前側のマジックテープが届かない！マジか…

このままメットインを閉めても、ベルトがシートとボディの間にはさまるのである程度は固定されますが、メットインを開けるたびに固定がはずれますし、いちいち合わせ直して開け締めするのは面倒です。

調べたら、こんな感じで片方のベルトが届かないシートは結構あるみたいで、対策のための純正品がありました。

ゲルザブ用エクステンション面ファスナーです。

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商品自体は両面にマジックテープの粘着部があるただのベルトです。

実はこれを買わなくても、マジックテープのベルトはホームセンターに売っているので代用できないかと考えたんですが、意外と難しかったんです。

マジックテープは2種類のくっつく面が合わさることで機能しますが（トゲトゲが出ている面と、とげが引っかかる面）、このゲルザブのベルトは左と右で粘着面の種類が逆になっています。

普通に売っているマジックテープのベルトは片側しかマジックテープ面がないので、両方のベルトにくっつけることができないんですね。ホムセンで買った2本のベルトがムダになりました…（合計約1,000円の出費）。

最初からこの純正品を買うべきだったですね。

ということで、エクステンションで無事ベルトを張り合わせられました。これで取り付けは完了。

座る位置にもよりますが、だいたい画像の位置にゲルザブをとりつけたら、お尻から股間にかけて守ってもらえると思います。

PCXのシート形状にもなじんでいて、へんなシワが出たり浮いたりする部分はありません。色や表皮の質感もシートと似ており、まあシートに何か被せているのはすぐにわかりますが、さほど違和感はないと思います。

ゲルザブRの効果はどうだったのか？お尻の痛みは…

PCX150にゲルザブRを取り付けてから、およそ1,000kmほど走行しました。

まず、変更直後に感じたのが「衝撃の質が変わった」ことです。今まで道路の凸凹や歩道の段差を超える時にゴン、という硬い衝撃があったのですが、ゲルザブに座ると衝撃の角が取れた感じがします。

これまではお尻から腰へ衝撃が突き抜ける感覚がして、長時間乗車の痛みの原因になっていましたが、ゲルザブにしてからは2時間ほど連続で乗ってもお尻や腰の痛みがありません。

この変化は、正直なところ思っていた以上でした。

あと、高速道路で85km/hを超えたあたりから、メットインの下（つまりエンジン）からゴーという細かい振動が起きてシート越しに伝わるのですが、これもかなり軽減しました。

まとめると、強い振動はやさしくなり、細かい振動は打ち消してくれる、という感じです。

衝撃や振動面ではメリットしかないんですがちょっと気になる点も。

先日気温が20℃を超える暖かい日に乗ったのですが、ゲルザブに当たっている部分は熱がこもって暑かったです。この気温で暑さを感じるなら、真夏になったらちょっとヤバいな…と思います。

おそらく、素材のゲルが柔らかいので身体に密着しやすく、熱がこもりやすいのが原因かと。今はフードデリバリーの配達でも乗っているので、夏に向けて戦々恐々としています。

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ゲルザブR以外のシリーズもある

ゲルザブは私が購入したR以外に、シートの形や車種に合わせて選べるいくつかのバリエーションがあります。どんなタイプがあるのか以下にまとめました。

ゲルザブC

ゲルザブCは写真の通り、スーパーカブ専用の商品です。コンパクトなカブのシートをすっぽり覆うタイプになっており、色も黒だけでなく黄色や赤など車体の色に合わせて選べるのがいいですね。装着はシートにかぶせて紐で縛るだけと簡単です。

通常のスーパーカブ110だけでなく、CT125･ハンターカブ（JA55）、スーパーカブC125（JA48）、クロスカブ50/110（AA06/JA45）、と現在売っているカブのほとんどをに使えます。

リトルカブはシートの厚みが薄く、本品を装着すると余ってしわやたるみがでるため、推奨されていません。

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ゲルザブD

ゲルザブDは縦に長いオフロードバイク用の商品です。私は乗ったことがないのでわかりませんが、オフロードバイクのシートはみるからにお尻に辛そうなので、ゲルザブはかなり効果があるのでは。

実際にゲルザブRに対して、ジェルの量が30%多いのがゲルザブDの特長です。前方のウレタンが分割されており、前が反り上がっているタイプのシートでもフィットする形状になっています。

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ゲルザブS

ゲルザブの「後付け感」が気になる方にぴったりなのがゲルザブSです。これはシートの表皮を剥がして、中に挟み込むタイプになっています。バイクの見た目を損なわないのがいいですね。

シートの土台に刺せるタッカーを持っているなら、表皮の再装着はさほど難しくないようなので、チャレンジしてみたい商品ですね。厚さも1.5cmほどなので盛り上がりもさほど気にならなそうです。

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ゲルザブSS

ゲルザブSSは、ゲルザブSのサイズが小さい版です。SSタイプのバイクなど、シート部分が小さい場合に最適な商品になります。

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長時間乗るならゲルザブは自分的に必須装備

ゲルザブR、ちょっと値段は高めですが確かに効果はありました。

乗車直後から衝撃の伝わり方がやさしくなったのを感じましたし、高速域での微振動もほとんど打ち消してくれます。おかげで長時間乗車でいつも感じていた、お尻や腰の痛みがかなりなくなりました。

反面、ゲル素材が柔らかいせいか身体に密着しやすく、熱がこもりやすいのが気になった所。ゲルザブで真夏の暑さをまだ経験していませんが、メッシュカバーをするとか何らかの対策が必要そうです。

見た目も黒一色のシンプルなデザインなので、シートに馴染んでさほど目立ちません。耐久性などはこれからわかると思いますが、今のところは「買う価値があったな」という満足感が大きい商品です。

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以前から付けたいと思っていたグリップヒーターをとうとう装着したので、手順をまとめました。

最初に結論を言うと最高すぎてもう元には戻れません。なんでもっと早く付けなかったんだろうと。あるのとないのでは冬の快適性に天と地の差があります。

私が購入したのはエンデュランスの商品ですが、取り付けもやや手間はありますがさほど難しくありません。必要な工具さえあればバイク屋に頼まなくても十分にできる範囲かと思います。

もし自分でグリップヒーターに替えたいと思っている方がいれば参考にしてみてください。

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エンデュランスのグリップヒーターとは

PCXに取り付けできるグリップヒーターはいくつかありますが、私はこのエンデュランスの商品を選びました。理由は以下の3つ。

液晶画面がある

エンデュランスのグリップヒーターは、スイッチのある操作パネルに液晶画面が搭載されています。これ、他社のモデルにはない特長なんですよね。

液晶画面では温度レベルなどが確認できますが、大きな数字でバッテリーの電圧が表示されています。エンジンを付けている限りこの表示は消えません。

冬場だけでなく一年中電圧が把握できるので、もしバッテリーが経年劣化で弱ってもすぐに察知でき、道中でのバッテリーあがりを事前に防ぐことができます。

防水機能

エンデュランスの液晶パネルは防水機能ありと明記されています。

ハンドルに取り付けるのでやはり防水は安心できます。ただし説明書に以下の記載があるように、防水といっても雨を防げる防滴程度なので過度な期待は禁物です。

本商品は完全防水ではなく、 防滴構造となっております。 通常の雨程度であれば内部に水が浸入することはありませんが、 水中に落としたりして水没させると内部に水が浸入してしまいますのでご注意ください。

通常の雨がどの程度までかは感覚的なものですが、夏の強烈なゲリラ豪雨に耐えられるのかはちょっと気になる部分です。また夏に確かめてみたいと思います。

出力の調整機能

バッテリーの性能に合わせてさまざまな出力調整機能があるのもメリットです。

まずはバッテリーの電圧が設定以下（10V～13Vの間で任意設定）になると自動で出力を調整するというレギュレート機能。電圧が上がれば出力は元にもどります。

さらにバッテリーの性能に合わせて最大出力を100%～50%に設定できます。

これらの機能のおかげでバッテリーに過度な負担をかけることがなく、電装品の負荷によるバッテリーあがりを防ぐことができます。

PCX150（KF30）にグリップヒーターを装着する手順

ではグリップヒーターを実際に装着していきます。

まずはスクリーン、フロントカウルを外す

作業しやすくなるのでスクリーンを外しました。

ただ、私のPCX150は純正のロングスクリーンに換装しているので、ノーマルのスクリーンの場合フロントガーニッシュを外さないと取れないのでこの作業は不要です。

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フロントガーニッシュを止めている2本のプラスネジを外します。

ネジを外したら内張り剥がしを隙間に差し込み、下へ動かします。写真の位置あたりでガコッという音がして、フロントガーニッシュの爪が外れると思います。

写真に写っているKTC（京都機械工具）の内張り剥がしは樹脂製なのでボディに傷をつけにくいですし、先端の適度な薄さと強度でとても使いやすいのでおすすめです。

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片側が外れたらもう片側も同じように外します。

写真のように手のひらを入れ、先端の裏側にあるマジックテープを剥がしながら手前に引きます。上に持ち上げると爪が折れるので注意！必ず手前に引くようにしてください。

フロントガーニッシュが外れました。次はメーターパネルのカバーを取ります。

その前にスクリーン台座の金具を外します。純正スクリーンの方はこの作業は不要です。

スクリーン台座が外れました。

メーターパネルを止めているクリップとプラスネジを外します。

このクリップも外す必要があります。

クリップ中央を先端の細いもので押し込みます。

パチンと音がして真ん中がへこめばロックが外れます。あとは取り出すだけ。

右のプラスネジも外します。

メーターパネルのカバーが外れました。これで配線にアクセスできます。
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グリップヒーターの配線をつなげる

ではいよいよ、グリップヒーターを取り付けていきます。

まずは配線の確認ですが、エンデュランスのグリップヒーターは最初からギボシ端子（矢印の部分）が取り付けられています。

バイク側の配線もギボシ端子があるので、何の加工もなしにこのまま接続できます。他の商品だとバッテリー端子に付けるクワガタ端子だったりするので、加工が必要になります。

バイク側のギボシ端子。ここに繋げます。

まずは商品に不具合がないか通電確認するため、端子に繋いでみます。

オス（先が細くてむき出しの方）をメス（先がビニールのカバーで覆われている方）に、メスをオスにそれぞれ差し込めばOK。何も迷う所はありません。

ちなみにバイク側から出ているこの端子はアクセサリー電源（ACC）といい、エンジンがかかっている時だけバッテリーから通電する回路のことです。

つまりエンジンを切っている間は電気が通らないので、バッテリーが上がることはありません。

対してバッテリーの端子に直接つないだり（いわゆるバッ直）すると常に通電してしまうので、接続する機器の電源を切っておかないとバッテリーが上がるので注意が必要です。

PCXはキックがついていないので、バッテリーが完全に上がるとエンジン始動ができません。後付けでキックペダルは付けられますが当然費用がかかります。

キーを回してエンジンを掛けると無事に電源が入りました。

ではギボシ端子を外したらハンドル側から配線を通していきます。

ここで問題発生。ケーブルがたくさんあってすき間が小さく、コードの先端は入っても途中のコネクタが通りません。フロント側にケーブルを通すには銀メッキのパーツを外す必要があります。

2本のボルトを外すだけで簡単に取れます。これですき間が広がったので簡単に配線を通せます。

フロントパネル側に配線が通りました。

通電テストの時と同じようにギボシ端子を接続します。

これでグリップヒーターの配線は完了。拍子抜けするほど簡単だと思いませんか？最初からギボシ同士なので何の加工もいらないのが大きいですね。

ちなみに左側に見えている2つのコネクタ（4P防水コネクタ・2P防水コネクタ）からも電源を取れるので、USB電源やドライブレコーダーなど、合計機器3つまでは配線を分岐させることなく取り付けできます。さすがPCX、よく考えられてます。

配線できたら余ったケーブル（けっこう長い）を束ねてタイラップなどでまとめておきます。

ただしハンドルを回すとケーブルが若干動くので、あまりギリギリの長さにせず少し余裕を持たせて束ねておきましょう。

スロットルコーン・グリップを交換

続いてグリップを外していきます。

ここで問題になるのがこのプラスネジ。他のブログなどを見るとめちゃくちゃ固く締まっているようで、インパクトドライバーがないと外せないと書かれていたりします。

確かにネジ山のサイズも+3と大きく、かなり大きなトルクで締められているのが想像できます。

ところがインパクトドライバー、持ってないんですよね・・・。何か代わりになるものはないかと工具箱をあさっていたら。。。

以前ホームセンターで買った安物の（確か500円くらい）ラチェットレンチを発見。プラスネジや六角ボルトのビットを差し込んで使うタイプのものです。

ちょうど+3のプラスネジのビットもあったので装着してみました。取っ手があるぶん普通のドライバーより力が入りますが、安物のギア式なので耐えられるかどうか・・・。まあ壊れても安いのでダメ元でやってみます。

ネジ山にしっかり噛ませて、舐めないように奥に押し込みながら、ゆっくりと左に回していきます。すると・・・

最初は固かったものの、割とあっけなくネジが緩みました。安物ラチェットも無事。たまたま私の個体がそうだったのかはわかりませんが、思っていたほどネジは固くなかったです。

もし私のようにインパクトドライバーを持っていない方がいたら、安物ラチェットは試す価値ありだと思います。たいていのホームセンターに売っていると思いまし、Amazonにも似たような商品がありました。

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次はスロットルワイヤーを外すために、スイッチボックスを分解します。2本のプラスネジで嵌め合わされているだけなので簡単に取れます。

矢印の部分がスロットルワイヤー。PCXは2本のワイヤーでアクセルをコントロールする仕組みです。タイコと呼ばれる先端の丸い部分が溝に嵌っていますが、これを外していきます。

ごめんなさい、ちょっと荒業になりました。新しいスロットルコーンは用意しているので、面倒だからニッパーで引っかかり部分をカットしてしまいました。

でも後に、この作業が無駄だったのに気づくのですが。

スロットルコーンが取り外せました。

キタコ製のPCX用スロットルコーンを取り付けていきます。

PCX150だと10%ハイスロ化するようです。つまり以前と同じだけ捻っても10%多く回した状態になるので、加速がよくなり手首への負担も少なくなります。

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さっきとは逆の流れで、スロットルワイヤーをコーンにはめ込むのですが、ハンドルを外さないとはめることができませんでした。

最初から外していれば元のスロットルコーンも楽に外せたんですが、やっぱり横着はダメですね。

ハンドルを外すには、まず写真の部分に細いマイナスドライバーを差し込みキャップを外します。このキャップは六角穴ボルトを隠すだけの飾りです。

4つの六角穴ボルトが露出。これを外していきます。ここはかなり固く締まっているので、緩める時に力を入れすぎて滑ってケガなどをしないように注意してください。

よくあるのが、急にネジが緩んで勢い余って手をハンドルに強打というパターンです。作業時は滑り止め付きの軍手も必須です。

ハンドルが外れました。余談ですが、この部分って自転車（マウンテンバイクなど）と構造は同じなんですね。違うのは締め付けのトルクくらい。

これでスロットルワイヤーも簡単に嵌ります。

スロットルコーンを装着したらハンドルを元どおりに取り付けます。

スイッチボックスも取り付けます。

スイッチボックスはハンドルバーの穴に嵌める突起部分があるので、常に同じ位置にセットできて便利です（逆に言えばちょっと内側とか上向きとか、位置を変えることはできないのですが）。

ここはアクセルやハザード等に繋がる重要な部品ですし、ある意味命に関わるので、あえて自由度のない構造になっているのだと思います。

左側のグリップを交換します。今ついているグリップは使わないのでハサミでカット。

切らずに残したい場合は、ドライバーなどを差し込んで空間を作り、そこにパーツクリーナーを吹き付ければ簡単に取り外せます。

グリップが外れました。が、接着剤が残っていて汚い・・・

パーツクリーナーを吹き、タオルやティッシュなどで拭けば簡単に剥がれます。

ハンドルバーがきれいになったらグリップヒーターのグリップを取り付けていきます。

まずはグリップの空回りを防ぐ接着剤ですが、セメダインのスーパーXクリアを用意。耐熱性が高く120℃までOKなのでヒーターが高温になっても問題ないと思います。

いくら熱がこもっても120℃にはならないだろう、と。

スーパーXシリーズは他にも、スーパーXゴールド、スーパーXハイパーワイド、スーパーX2がありますが、スーパーXハイパーワイドだけは耐熱温度が90℃と少し低いので選ばないほうがいいです。

ライバル社のコニシボンドにもウルトラ多用途SU、ウルトラ多用途SUプレミアムクイック、ウルトラ多用途SUプレミアムソフト、ウルトラ多用途SUプレミアムハードという似たような商品がありますが、耐熱温度が120℃のウルトラ多用途SUプレミアムクイック以外は80℃と低くなります。

スーパーXクリアは耐熱温度が120℃あり、すぐに固まらないので作業がしやすくておすすめです。

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ハンドルバーに接着剤を塗りつけます。ちょっとつけすぎたかも・・・。

エンデュランスのグリップを一気に差し込みます。さほど固くなくずずっと入りました。案の定ボンドが少しはみ出してますね。。。

アクセル側も装着していきます。先程の教訓を活かし気持ち接着剤は少なめに。

こちら側はボンドがはみ出してスイッチボックスとくっつくとスロットルが回らなくなるのでつけ過ぎは厳禁ですね。

何ならグリップの内側に接着剤をつけたほうが、差し込む方向からして内側にはみ出すことはなくなるのでそっちのほうがいいかも。

これで装着完了。

スイッチボックスとのクリアランスもいい感じ。

ここで問題発生。バーエンドを取り付けるとすき間がなくなり、これだとグリップが回りません。

ちょうどサイズの合いそうなワッシャーがあったので使います。M6×20mmのワッシャーになります。

バーエンドのネジにワッシャーを通します。

ワッシャー1枚でちょうどいいすき間ができました。これでスロットルも問題なく回せます。

アクセル側のケーブルは少し遊びを持たせて、他のケーブルと一緒にタイラップで固定しました。見た目的にもすっきりといい感じ。

グリップヒーターのスイッチは左側ブレーキのすぐ横に設置。ここなら左手で操作しやすいですし、視認性も問題ありません。
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エンデュランスのグリップヒーターの実力は

いろんなブログや動画で絶賛の声をよく聞くグリップヒーター。その実力を検証してみました。使ってみて特に感じたのは以下の3点です。

①温度レベル3でも十分な温かさ

気になる温かさですが、これはもう期待通りでした。

設定温度は5段階で調節できますが、3でも十分に温かさを感じることができます。1月の晴天時（気温は8℃くらい）に試してみましたが、手袋なしでも寒さを感じませんでした。

レベル4や5にすると温かいを超えて熱さを感じます。素手で長時間握っていたら低温やけどするんじゃないか、と思えるほどです。

手袋を装着すれば表面的な温かさは感じにくくなりますが、5分もたつと手袋の中に熱がこもってくるのがわかります。

走行風が当たる手の外側はもちろん冷たいですが、それ以上に手のひらや指など内側がポカポカするのであまり気になりません。

②液晶の視認性は高くボタンも押しやすい

エンデュランスの特長になっている液晶画面ですが、やっぱりいいですね。

温度表示も見やすいですし、下にあるボタンも大きくて、手袋をしていても問題なくプッシュできます。バックライト付きなので夜でも問題なく見れて安心。

③ハンドルカバーを併用すれば効果はすごそう

現在ハンドルカバーをつけていないので想像での話ですが、グリップヒーター＋ハンドルカバーは最強の組み合わせだと思います。

グリップがむき出しで風が当たる今の状況でも十分暖かいので、風が遮断されるハンドルカバーをつけたら、まさにカバーの中はコタツ状態になるのでは？

実は近々、Uber Eats（ウーバーイーツ）の配達をPCX150でやるつもりなので、ハンドルカバーを購入するつもりです。カバーが届いたらまた検証したいと思います。

PCXに付けられるおすすめのグリップヒーター

PCX（150）に取り付けられるグリップヒーターはパーツメーカー各社から発売されています。知名度が高くて口コミの評判もいい5品をまとめました。

エンデュランスのグリップヒーター

見やすい液晶ディスプレイを備えたエンデュランスのグリップヒーターは、グローブをしていても押しやすい大きなボタンで使いやすさ抜群。

ヒーターはグリップ全周タイプなので装着の自由度が高く、消費電力も最大40Wのハイパワーを実現。スロットルを捻ってもコードへの負荷が少ない巻取り形状になっています。

温度設定はスタート時、アシスト時やエンド時など場面に合わせて自由に設定が可能。ヒーターを使わないときでもバッテリー電圧が常時表示されるので、電圧計として一年中使えます。
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PCX純正グリップヒーター

ホンダ二輪純正アクセサリーのPCX純正グリップヒーターは、バイク購入時にオプションとして装備もできる安心のアクセサリー。

スロットルパイプとヒーター部分を一体化することで、グリップヒーターにありがちな「グリップが太くなる」現象を解決。通常のグリップとほぼ同じ太さなので違和感なく運転できます。

温度もボタンを押すだけで5段階に調節でき、純正ならではのスムーズな操作感を実現。価格は他の商品よりやや高めながら、純正ならではの安心感が得られるモデルです。
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デイトナのグリップヒーター

バイク好きなら知らない人はいない（おそらく）メーカー、デイトナから発売されるホットグリップ。

4段階の温度調節ができ、最高パワーは55Wと高出力。エンジン始動と同時に4分間の急速暖房を行うクイックヒート機能を搭載しています。

スイッチ部分が独立したタイプと、グリップに内蔵されたタイプがあります。グリップは外径34mmと比較的細いので、握った感じも違和感がなく操作性も良好です。
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キジマのグリップヒーター

1万円を大きく切る低価格と、基本を抑えたスペックが人気のキジマ製グリップヒーター。

従来品の課題だったグリップの太さを大幅に改善。22.2mmの標準ハンドルタイプ用で33mm、25.4mmのインチハンドルタイプで37mmと通常グリップに近い細さに。

スイッチはワンボタンで5段階の温度調節が可能、電圧制御機能がついておりバッテリー電圧が下がっても安心の仕様です。
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カエディアのグリップヒーター

バイク用ワイヤレス充電スマホホルダーなど、最近人気のバイクグッズを製造販売しているカエディア。

グリップヒーターはデザインと操作性を両立するスイッチ一体型を採用し、温度調節も5段階と幅広いのが特長。最高出力も40Wとまずまずのパワーです。

グリップは熱線を端から端まで均一に配置することでムラのない暖かを実現。購入後の1年保証がついているので、万が一製品にトラブルがあっても安心です。
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バイク屋でグリップヒーターを取り付けてもらう工賃は

グリップヒーターの装着はカウルを開けたり配線の必要があるので、こうした作業が苦手な方はバイクショップに頼みたい、という人もいるかと思います。

バイク屋に頼んだら失敗のリスクがないですが、気になるのはやっぱり工賃。グリップヒーター取り付けは作業工程が多いですし、そのぶん費用に跳ね返りそうです。

そこで、大手のバイクショップ「2りんかん」「レッドバロン」「南海部品」に電話して工賃を確認してみました。

どの店も1万円近くかかりますし、商品を持ち込んだ場合2万クラスとかなり工賃が高くなってしまいます。さらにどの店でも言われましたが、追加で加工が必要になった場合さらに工賃が上がるとのこと。

商品によってはそのまま配線できるギボシ端子でないものもあるので、表よりも高額な工賃になることが予想されます。

お金で安心と時間を買うかは個人の判断なので自由ですが、私ならこの工賃を見たらなおさら自分でなんとかしたくなります。ヘタしたら商品より工賃のが高くなりますし。

もうグリップヒーターなしのバイクには戻れない

この冬ついにグリップヒーターを装着しましたが、思っていた以上に快適な商品でした。

エンデュランスの商品は液晶表示で見やすく、ボタン一つで温度調節ができて温かさも文句なし。最高出力だと素手は熱くて持てなくなるほどです。

10℃を切るような冬の日でも、手のひらが温かいので体感的な寒さがかなり和らぎます。手が冷えにくいので指がよく動き、安全性の向上にも貢献しそう。

なぜ、もっと早くつけなかったんだろうと後悔するほど、グリップヒーターはすばらしい商品でした。まさに冬のバイクの必需品だと思います。
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PCX150にハンドルブレースを装着しました。

ハンドルブレースというのはバイクに詳しい方ならご存知かと思いますが、知らない方のために説明しますと「つっかえ棒・補強」のようなものですね。

ブレース（brace）という単語を調べるとそういう意味です。

【参考】braceの意味：つっかい棒を入れる、支える（Weblio英和辞典・和英辞典）

上の写真のように、ハンドル中央のU字の左右をつなげるように装着することで、ハンドルのたわみやブレを防止してよりダイレクトなハンドリングを実現するというものです。

とはいえ、PCX150の走行シチュエーションでハンドルブレースによる変化がはっきり感じられるか、といわれるとほとんど違いはありません。

取り付けた目的は別にあって、ここにカメラやスマホを取り付けるためのベースとしての役割です。なおかつ少しでもハンドルの剛性が上がるのは悪いことではありません。

で、購入したのはこの商品。

キタコの可変式ハンドルブレース

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ハンドルブレースはいろいろなメーカーから発売されていますが、事前に調べた結果、PCX150に最も合いそうだったのがこの商品でした。

というのも、PCX150のハンドルはU字の左右幅が割りと狭く、全長がかなり短いハンドルブレースでないと長過ぎてうまく装着できません。

ネットで調べてみるとPOSHというメーカーの商品を取り付けている方のブログがよくありましたが、若干サイズが長くて取り付け部分（クランプ）とハンドルバーに隙間ができるという記事がよくありました。

【参考】PCX（EBJ-JF56）にポッシュ(POSH) ハンドルブレース取り付け

【参考】新型ＰＣＸ（ＫＦ１８）　お約束らしいパーキングブレーキとハンドルブレース。

【参考】POSH クイックリリースブレース

なので、ブレースの長さを自由に変えられるキタコの商品なら、PCXのハンドルでもぴったりと合うのでは？と思ったのです。

可変式の仕組みはとてもシンプル。ブレースの左右がネジ式（正ネジと逆ネジ）になっており、これをクルクル回すことで長さが変わるようになっています。

これ以上広げると外れる、という最終部分には写真のように溝が掘られていてわかりやすくなっています。

そのまま回すと分離します。

限界まで左右を伸ばした状態。

逆に縮めた状態です。

PCX150には上の伸ばした状態がちょうどよかったので、それで取り付けることにしました。取り付け自体は特に難しい部分はありません。

必要なものは5mmの六角棒レンチだけ。

クランプ部分はパカパカ開くヒンジ式になっているので、取り付けの際に落としてしまう心配もありません。左右の高さがずれないように注意して固定すれば、取り付け完了！

POSHの商品で気になるハンドルとの隙間も、キタコのハンドルブレースならありません。ぴったりと密着しています。

ハンドルバーはメッキ処理でピカピカなのに対し、ブレースは艶のないアルマイト処理っぽいので違和感があるかな・・・と思ったんですが特に問題ありませんでした。

ハンドルブレースを付けたことで、見た目的にもハンドル周りがガッチリした感じというか、剛性感が上がったようでいい感じです。

欲をいえばハンドルと同じメッキ処理だとより統一感があったのですが（これはアルマイト処理のつやのないシルバー）、特に違和感を感じるほどではありません。

これでスマホや動画撮影用のアクションカメラを取り付ける土台ができました。PCXには用意されていないコンビニフックも後付で付けられるので、ますます利便性が上がりそうです。
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KF30にもハンドルブレースを取り付けました

現在乗っているPCX150（KF30）にもハンドルブレースを取り付けました。

こちらはSPEEDRAというメーカーのもので、上記のキタコのものと同じく、長さを調節できるタイプです。クロームのメッキがいい質感で、バーハンドルとの相性もよさそうです。
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裏側にイモネジがあり、これを回して緩めると・・・

こんな風にびよーんと長くすることができます。長さの調節は無段階なので様々なバーハンドルにフィットすると思います。

バイクのハンドルに固定する部分は写真のように完全に分離できるので、取り付けもしやすいです。

PCX150（KF30）に装着完了。隙間もなくがっちりとハンドルブレースを固定できます。
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こんにちは！PCX150おじさんです。

純正のぴよーんと触覚みたいに伸びたミラーが嫌だったので交換しました。そんなに難しい作業はありませんが手順をご紹介します。

購入したのはハリケーンのVブレードミラータイプ2という商品です。個人的にはミラーの位置が低くなり、ハンドル周りにまとまり感ができて満足しています(^o^)
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PCX150（KF30）の純正ミラーを交換する手順

ではさっそく作業を進めていきます。まずは左右の純正ミラーを外す必要があるので、ミラーの根本にあるゴムカバーを上にずらします。

するとミラーボルトが見えてきました。今回はハンドルにねじ込まれている土台（下のボルト）ごと外していきます。このボルトは10mmの生ネジ、ボルトの幅は14mmになります。

ということで14mmのスパナ使用、正ネジなので（普通のネジ）左に回せば緩みます。最初は結構固くしまっているので力が必要かも。ボルトをなめたりしないように注意しつつ回していきます。

土台ごとミラーが外れました。

上がPCX150の純正ミラー、下が今回購入したハリケーンのVブレードミラーになります。並べてみると横幅はほぼ同じですが、Vブレードミラーのほうが鏡部分が大きい分ステーが短いです。

しかも高さもやや低いので、純正ミラーで感じた触覚感は薄れるのでは？と期待しています。

取り付けはいたって簡単。付属の10mmボルトを6mmの六角レンチで固定するだけです。

ボルトは10mmの正ネジが2本、10mmの逆ネジが1本、8mmの正ネジが2本、8mmの逆ネジが1本付属しているので、多くのタイプのバイクに対応できると思います。

ステーが回らないようしっかり締め付ければ装着完了～＼(^o^)／

できればシートに座って運転姿勢を取りながら、後ろがしっかり見えるステーの角度を合わせて作業するのがいいですね。ミラー部分はある程度は角度調節が可能です。

どうでしょうか？個人的にはミラーのぴょこっとした感じが消えて、ハンドル周りがカチッとまとまった雰囲気になったと思います。

デザインも主張が少なく、たぶん知らない人が見たら純正品に見えそうですよね。さりげなくカスタムしたいという方にもぴったりではないでしょうか。

マットブラックな質感でハンドル周りの雰囲気にもマッチしています。ただし、ミラー部分の高さは純正より低いので、見る際の視線移動はやや大きくなります。

スクリーンを純正のロングタイプに変えているんですが、ハンドルを切った際のミラーとのクリアランスもギリギリセーフでひと安心。

スクリーンが高くなったぶん、ステーが奥に伸びるミラーはここが当たってしまうんですよね泣

その点、このVブレードミラーはよかったです。鏡面が横長になったので後方確認もしやすいですし（ただし高さは低いので上下の視界は狭くなりました）、安全面でも特に問題はありません。

ミラーを変えて走ってみましたが、一般道、高速ともに快適のひと言。速度を上げてもミラーがぶれて見にくいなんてことは皆無でした。

純正に比べて位置が低いぶんやや見下ろす感じにはなりますが、これも慣れの範囲という印象です。見た目もすっきり、使い勝手もいいと満足度の高い商品でした。
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PCX150（KF18）のミラー交換手順

以下は過去に書いた旧型PCX150（KF18）のミラー交換の記事になります。
↓

先日PCX150のシールドを純正からボディマウントシールドに交換したのはいいが、ミラー取り付け位置が手前に変わったことで新たな問題が発生しました。

写真のように両サイドミラーが手前に寄ったことで視線の移動が大きくなり、なんとも運転（車線変更）のしにくい状態になってしまったのです。

もともとPCXのミラーは木の葉のような独特なひし形をしており、楕円形や長方形型に比べてお世辞にも後方視界がいいとはいえません。

ただでさえ後ろが見にくかったのによけい見づらくなって、こんな状態で運転していたらいつ事故を起こしてもおかしくないと思い、ミラーを変えることにしました。

取り付け位置が手前になった分、ミラーをできるだけ奥の位置にしたくて購入したのがこれ。
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このデイトナのパラレルミラーはアーム部分がL字型をしていて、装着すると奥に伸びるような状態になるのでミラーを奥にすることができるんですね。

しかも純正とちがって、アームの角度を六角レンチ一本で自由に変えられるので、よりベストなポジションで固定することも可能。

本体は金属製で質感もいいですし、向きを調節できるミラー部分もグラグラ感は皆無。

このパラレルミラーは左右で共通のモデルなので、一台分買うには同じものを2つ購入することになります（商品によっては右用、左用と分かれているものもあるので注意）。

10mm（M10）の取り付けネジが正ネジ、逆ネジとそれぞれ付属しているので、PCX150のミラー台座部分にそのまま取り付けることができます。

ということで早速交換しました。

まず純正ミラーを外すために、被さっているだけのゴムキャップをずらします。

ミラーと台座を固定するためのボルトを外します。

上のボルトを緩めたら、ミラーそのものを台座から外します。

ミラーを外したら、台座部分もメガネレンチやボックスレンチ、ラチェットレンチなどで取り外します。

これで完了。反対側も同じように外しましょう。

ではパラレルミラーを取り付けます。純正と違い、ミラー本体にはネジ部分はなく、別のボルトを使ってミラーを固定します。

10mmの順ネジ（正ネジ）と逆ネジの両方がついていますが、PCX150は左右とも順ネジを使用します。

台座にミラーを取り付けたら、六角レンチでミラーの高さ（角度）を調節します。

取り付け自体はこれで完了。工程的には特に難しいところはありません。

ところがここで新たな問題が・・・

ミラーが風防に干渉

これは欠陥というわけではないのですが、ロングスクリーンをつけて風防の高さが上がった分、ハンドルを目一杯切るとミラーのステーがシールドに当たってしまいます。

普通の運転時にハンドルをいっぱいまで切るようなことはないですが、停車時の切り返しなどこの状態だと非常にやっかい。

パラレルミラーは取り付け部分から前方にステーが伸びる形状なので、風防との距離が短くなりやすいのが原因だと思います。

スクリーンへの干渉を防ぐにはミラーステーの角度を寝かせればいいのですが、そうすると今度はミラーが低すぎてうまく後ろが見えません。

ステーはスクリーンに当たらず、かつ後方視界は確保できるベストの位置がどう調節しても見つからないのです。

これは困った・・・。

新型PCX150【KF30】に純正のロングスクリーン（ボディマウントシールド）を装着したので、その手順を記事にまとめました。

スクリーンの効果は先代モデルに乗っていた時に嫌というほど味わっていたので、絶対に装着したいと思っていました。これをつけるとホント、運転が楽になります。

特に高速道路を走る時は絶対必要！といっていいくらいに思えます。

スクリーンの防風効果で上半身に当たる風がぐんと減ることで身体の踏ん張る力が少なくてすむので、運転後の疲労感が目に見えて軽くなるんですよね～

では前置きはこのくらいにして、さっそく取り付けていきます！
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PCX150【KF30】純正ロングスクリーンを装着する手順

ではスクリーンの取り付けですが、大まかに言って3つの工程があります。

フロントカウルをはずす

まずはフロントカウル（赤色で囲った部分）を外していきます。そのためにまずはカウルを止めている2本のネジを外す必要があります。

ネジは純正スクリーンの内側にあるので見えませんが下から覗くと・・・

奥まったところに2本のネジがあります。

プラスドライバーで外します。

外したネジはなくさないようトレーなどに保管しておきましょう。

いよいよカウルを外します。内装剥がしなどの先がヘラ状の工具をすき間に差し込んでこじります。マイナスドライバーでもいいですが傷がつきそうなので樹脂製の内装剥がしがいいと思います。

何箇所かこじっているうちにパキンという感じで爪が外れると思います。

カウルが浮き上がってきたら、写真のように横から手を入れて手前に向かってカウルを引き寄せます。最も大きなツメはボディの方向に嵌っているので、手前に引くことで外れやすくなります。

無事にカウルが取れました。

カウルの先端はこんなふうにマジックテープでボディ側とくっついていました。

純正スクリーンをはずす

では続いて純正スクリーンをはずしていきましょう。といっても左右合計4本のボルト（赤で囲った部分）をはずすだけなので簡単です。

奥のボルトは内側にあるので、長めのソケットレンチや継ぎ足しアダプタなどを使ってはずしましょう。サイズは10mmです。

手前のボルトは六角レンチではずします。反対側も同じように作業します。

これで最初からついていたスクリーンをはずすことができました。

ロングスクリーンを取り付ける

ではいよいよ、ボディマウントシールドを取り付けていきます。

じつはこの商品、パッケージに説明書が入っていません。そのかわりにマニュアルページへアクセスできるQRコードの用紙が入っており、ダウンロードすると以下のような説明書を見られます。

でも、そんなに枚数があるわけでない（4枚）ですし、同梱しててくれてもいいのにと思いますね。

私は先代品の取り付けでマニュアルが入ってないのを知ってたのでいいですが、初見の方なら「何だこれ、説明書がはいってないんだけど・・・」と一瞬焦るんではないでしょうか。

マニュアル通りに、スクリーンをボディへ取り付けるための金具をネジ止めします。

今回の作業で最も手こずった工程なので記載します。これはボディマウントシールドをボディに取り付ける際に必要なパーツになります。

穴の部分はネジが切られており、これをボディにはめ込むことでスクリーンのネジ穴になるんですが、とにかく指定位置にはめ込むのがものすごい大変でした。

矢印のところにこのネジ穴パーツをスライドするように挿入するんですが、パーツの角がボディに当たってなかなか入らないんです。仕方がないので金ヤスリでパーツの角を少し削ってはめ込みました。

装着するとこんな感じになります。

小さなパーツで作業の際に落としてしまうと怖いので、こんな風に糸を通して作業しました。手や指とくくりつけておけばボディ内部への落下を防げます。

反対側はなぜかすんなりと入りました。はめ込み穴の成形がけっこう適当なのかもしれません。

あとは金属製のスペーサーをそれぞれのボルト穴に通し・・・

10mmボルトでボディマウントシールドを取り付けていきます。

4箇所しっかりとネジ止めすれば完了です。

最後にフロントカウルを取り付け。2箇所のネジも忘れないよう締めておきましょう。これで純正ボディマウントシールドの装着は完了です！

【見た目の変化】個人的にはバランスがよくなった

日差しがキツすぎて写真を撮りにくかったので曇るのを待って撮影。

個人的には、ロングスクリーンのほうがボディとのバランスがいいように思います。リアボックスもあって完全おっさん仕様ですが、やっぱりかっこいいです♪

色も完全に透明なので夜でも安心ですね。

KF30は特に、この斜め後ろからの見た目が好きなんですよね～

私の身長（168cm）だとだいたい目線はこんな感じです。スクリーンの上端でも目線よりは下なので、常に視界に入って邪魔ということはありません。

【走りの変化】同じ速度でも圧倒的に楽に

スクリーンの目的は前から受ける風を防ぐことですが、効果ははっきりいって想像以上です。

まず、スクリーンなしと比べて同じ速度でも運転の楽さが圧倒的に上です。理由は身体に受ける風が減るので、支えるための力が少なくて済むからです。

この効果は50km～60kmで走る一般道でも感じられますし、高速道路になるとより顕著に。

一度ロングスクリーンの効果を味わうと、もう二度とスクリーンなしで高速は走りたくない！と思ってしまいます。

また、物理的に前方を守られている安心感も捨てがたいですね。特に夏とかだと虫が身体やヘルメットに当たることがありますが、ロングスクリーンなら防いでくれます。

特に高速道路だと飛び石とかも怖いので、安全面からもロングスクリーンは有効ですね。

加速や巡航がよりスムーズに

身体への風が少なくなることにも関係しますが、スクリーンがない時にくらべて加速や高速巡航がスムーズに感じます。

PCX150は本当にスルスルッと速度が伸びますが、スクリーンを付けた後は思ったより速度が出ている、ということが以前より増えました。

感覚的にはあっという間に法定速度に達してしまうのでスピード違反には注意です。

あとこれは大きな声ではいえませんが、スクリーン装着後のほうが最高速が伸びました（といっても4km/hほどですが）。しかも100kmくらいでの巡航が風圧が少ないのもあってより楽になりました。

一般道はもちろん、高速道路を走る機会が多いならロングスクリーンは必須だと思います。
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PCX150【KF18】純正ロングスクリーンを装着する手順

最近台風や秋雨前線でスカッと晴れた空が皆無の毎日ですね～

もっとPCX150に乗っていろんなところへ行ってみたいのですがやきもきな感じです。

さて、納車から現在（走行距離1000kmちょっと）までに何回か自動車専用道路を走行したのですが、やはり風の抵抗がとてつもなくてすごい疲れていました。

PCX150（125も含む）には一応純正のスクリーンが装着されているのですが、たぶんこれの風防効果はほとんどありません。

正面からはもちろん、カウルによって複雑に軌跡を曲げられたであろう風があらゆる方向から身体を襲います。

もともとエンジン音の静かなスクーターですが、80kmあたりから風のビュゴォォぉという音にかき消されるほど。

一般道を法定速度＋αで流すだけならノーマルの風防でも不満はないと思いますが、ペースの速いバイパスや高速道路を走るならロングスクリーンへの換装は必須かと思います。

ということで！ロングスクリーンを自分で装着しました。

買ったのは「ボディマウントシールド」という、ホンダの純正品になります。

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この商品は取り付けマニュアルは同梱されておらず、ネットのホンダ純正オプションパーツのマニュアルページからダウンロードする形になります（三枚目の写真がダウンロード先の案内です）。

マニュアルは以下の4枚になります。手順的にはそれほど多くはなく、加工といった工程もありません（社外品だとものによっては純正スクリーンに穴をあける作業が必要な場合も）。

そのあたりはさすが純正、という感じですね。

では作業開始！

この申し訳程度の純正スクリーンともおさらばです。

作業はマニュアルの順番どおりにやります。まずは、左右のミラーを外す必要があります。

根本のゴムパーツはただ被さっているだけなので上にずらすと、取り付けボルトが見えてきます。

モンキーレンチやスパナでボルトを緩めます。

ミラーがはずれました。

次は台座部分を外します。ここはけっこう固く締まっていたので、力を入れやすくてネジ穴も舐めにくいメガネレンチを使いました。

これでミラーと台座部分がすべて外れました。反対側も同じようにして取り外します。

次はマニュアル2枚目の部分、ライトの下にあるフロントグリル（カウル）を外す作業に入ります。

ここでちょっとつまづきました。

マニュアルには「図のように車両の部品を取り外す」とだけ書かれていて、すでに外されたフロントグリルのイラスト。

つまり、グリルをどうやって外すかが書かれていません。。

もちろんボディを外から見てもどこから外せるのか見当もつきません。ですのでネットで検索して外し方を紹介している方のサイトを参考にしました。

まずはスクリーンの下にある、カウルを止めている2本のネジをプラスドライバーで外します。

次にバイクの正面に立ち、以下の部分を両手で押さえながら、手前（自分側）に引き寄せるように力を加えます。

内側にあるプラスチックの爪で止められているので少々力がいりますが、グッと引っ張ると・・・バキッと若干怖い音がしてカウルが外れます。

ここが今回の作業の山だと思うので、無事にできればあとはもう大丈夫だと思います。

万が一爪が折れたりするとまずいので、外す時に無理に上下左右にこじったりしないようにしましょう。

これでいよいよ、純正スクリーンを外すことができます。スクリーンは左右2本ずつ、計4つのボルトで固定されています。

ボルトと、くっついているプラスチックのワッシャもすべて外します。

これでいよいよ、純正スクリーンが取り外せます。

カウルとスクリーンがない状態です。

ここから次は、ロングスクリーンの装着にはいります。

まずは、ミラー台座のネジ穴にプラスチックのカバーを入れて穴を塞ぎます。このネジ穴はもう使いません。後に出てくる、新たなミラー取り付け台座の方を使うからです。

これが結構固くて手では最後まで押し込めなかったので、ドライバーのグリップ部分（プラスチックを傷めない樹脂のもの）で叩いて挿れました。

次は、新たなミラー取り付け台座を装着します。これがそのパーツですね。

こんな感じに、ミラー台座パーツのボルトをいったん外したあと、この台座を挟み込んでから付属の長いボルトを使って取り付けます。

これも左右とも取り付けます。

そして新しいパーツのネジ穴に外しておいたミラーの台座パーツをねじ込みます。

あとはミラーを元通りに取り付けます。

これで新しい台座へのミラーの取り付けも完了。最後はいよいよロングスクリーンの装着です。

まずこれが、スクリーンとボディをねじ止めるための金具です。写真の順番でボルトやワッシャーを装着します。

スクリーンにネジ止めた所です。

左右ともに取付金具を装着します。

純正シールドを外した時のネジ穴に、取付金具を装着したボディマウントシールドをネジ止めしていきます。この辺りはさすが純正といった感じで、ネジ穴がぴったりと合います。

ちょっと奥まっているので長めのソケットやエクステンションバーなどを使うとやりやすいですね。あと余談ですが、ネジを強く締め込む時はラチェットを使わないようにしましょう。

力を掛けすぎるとギア式のラチェットが破損する場合があります。この場合は写真のようなスピンナーハンドルを使うのがいいですね。

4箇所きっちり締め込んだら取り付け完了です！

風防の効果は？

身体に当たる風が減ったことで、高速道路での快適性が段違いに向上しました。

風防の上端がちょうどアゴあたりになるので、顔や頭には風が当たるのですが、それまでの身体全体で受け止めていた風圧が減ったので高速巡航がかなり楽に。

ちょっと頭を屈んで風防を盾にすれば、エンジン音もはっきり聞こえるくらい風の遮断効果を感じます。

また、少々の雨でも身体の体幹部分はほとんど濡れなくなります。もちろん横殴りの雨とかだと効果はありませんが、身体が濡れにくくなっただけでも快適性がかなりアップしました。

特に最近年のせいか、下腹部が冷えるとすぐにお腹を壊してしまうんですね・・・。

あと、風防によって横風などには逆に弱くなるかと懸念していましたが、これもそうでもないです。

下道はもちろん、高速道路でもシールドのせいで車体がふらつきやすくなるといったことはありません。逆に風防に前から風が当たることで下向きの力が発生するのか、前輪の設置感や直進性が上がったようにも思えます。

いや〜、これは一度つけると元には戻れないですね。
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PCX150にキャリアとリアボックスを取り付けたので、その手順を写真とともにまとめました。

たとえオッサン臭くなっても（そもそも管理人がオッサンですが）、収容力大幅アップという何にも代えがたいメリットがあります。

もともとメットインがそれほど大容量ではない（OGKのASAGI（ジェットタイプ）でも角度によっては蓋が閉まらないことも）PCX150だけに、リアボックスは必須に思えます。

仕事柄よく、ノートパソコンを持ちだして外で記事書きなどをやっているのですが、愛用のパソコン（マックブックプロ13インチ）をケースに収めてメットインに入れると、本当にギリギリ、いや若干当たってるかもという窮屈さ。

やや押さえつけ気味にシートを閉じれば入れられないこともないですが、ちょっと精神衛生的によくないですし、メットイン内にこもる熱を考えると、やはりリアボックスをつけてそこに入れるのが最適かと思うんですね。

ということで作業開始！
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モデル別・PCX150にキャリアを取り付ける手順

PCX150は先代モデルから通じてキャリアがもとから付いていないので、自分で取り付ける必要があります。

さらに、初代のものはキャリアの支柱を通すための穴をカウルに4箇所開ける必要がありました。

普段DIYをやっていてドリルなどが家にあればまだしも、そうでない場合はバイク屋などに持って行って工賃を払って穴あけ加工してもらうことになるんですね。

また、いくら穴を開けるだけとはいえカウルに直に手をかけるのは、ちょっとハードルが高いという方もいると思います。

ですが現在のモデルは、キャリアを取り付ける部分だけがカウルから分離してはずせるようになっていて、穴を開ける必要がありません。

ですので、六角レンチやスパナ、ラチェットレンチなどの工具があれば、自分でかんたんにキャリアを付けることができます。

以下では、2018年の最新モデル（KF30）と先代モデル（KF18）のキャリアの取り付け方になりますので、同じ車体をお持ちの方はぜひ参考にしてみてください！

KF30（2018年モデル）のキャリア取り付け方

ではKF30にリアキャリアを取り付けていきます。まずはシートの下にあるネジを外す必要があるので、シートを持ち上げます。

このようにネジが2箇所ありますので、プラスドライバーで外します。

それほど強く固定されてはいないので、外すのは楽だと思います。

ネジを外したら次はリアカウルの一部を外します。先代PCXはこの部分を外さなくても別パーツのカバーを取るだけでよかったのですが、若干手間が増えましたね。。

滑りにくいゴム手袋などを着け、写真の部分を上に引っぱり上げるように力を加えます（左右両側）。

外れる時にバキッとかパチンとか音がするのでちょっと不安になりますが、両側均等に上に力をいれれば破損するようなことはないと思います。

自動車の内装剥がしなどを隙間に差し込んで外している写真もありましたが、ゴム手袋のほうが傷の心配がないのでいいかもしれないですね。

矢印方向（上）に力を与えることで、カウルとボディをつないでいる爪が外れます。

カウルを外した状態です。ボディとは7箇所の爪（赤丸の部分）で固定されていました。右上にあるのがキャリアを取り付けるためのネジ穴です。

外したカウルを裏返るとプラスネジがあるので外します。

するとこの部分のパーツが取れて・・・

キャリアの支柱を通すための穴があいた状態に。これでOKなのでリアカウルを元通りに装着していきます。

位置がずれないようにしっかり合わせたら、あとは上から押し込んでいけば大丈夫です。

最初に外した2つのネジを締めるのを忘れないようにしましょう。

これで準備完了です！では続いてキャリアの取付を行います。

デイトナのマルチウィングキャリア

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今回購入したのは、バイクパーツでおなじみのデイトナから発売されているマルチウィングキャリア。一枚の金属からつくられており見るからに剛性が高そうです。

キャリアが平面なので、金属パイプのキャリアより台座との接地面積が広く、よりがっちりと固定してくれそうです。

右側にあるのはPCX本体に取り付ける支柱部分。これでボディとキャリアをネジ止めする構造になっています。ではキャリアを取り付けていきます。

こんな感じでわかりやすい説明書もついていますし、取り付け自体も特に難しい部分はありません。順番的には、支柱部分を先に取り付けてからキャリア部分を支柱にネジ止めしていきます。

付属の六角穴ボルトでキャリア支柱部分を取り付けます。ここは大事な部分なのでしっかり力を入れて締め付けましょう。

反対側も同じように取り付ければ完了です。

次はキャリア本体の取り付けです。支柱部分にキャリアを乗せ、4つの穴と支柱のネジ穴が合っているか確認します。もしズレが合った場合、支柱のネジを少しだけ緩めて微調整してから本締めします。

あとは4つのボルトで締め付ければ・・・

設置完了！では引き続きボックスを取り付けていきます～
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リアボックス（GIVI モノロック E43シリーズ E43NTL）の取り付け

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今回購入したのはGIVI モノロック E43シリーズ E43NTLという商品。容量は43リットルとかなり大きめ。しかも形が四角いので数字以上に物が入るように見えます。

GIVI モノロック E43シリーズ E43NTLの取り付けベース部分です。これをキャリアにネジ止めしてからボックス本体を装着します。

取り付けベースはプラスチックの蓋を外すと、このように網目のように穴がたくさん空いてるので、好きな位置でキャリアとネジ止めすることができます。

位置を決めたら、取り付け用のネジや金具を乗せていきます（4箇所）。上部の2つの間隔が狭いですが、キャリアの穴がここしか通らなかったのでやむを得ずです。

裏側には固定用の金具を通し、ワッシャとボルトで固定します。金具が波打っているのはパイプ状のキャリアを想定しているからですが、このキャリアは平面なので、金具がきっちりキャリアを押さえつけるよう位置を調整します。

あとは6mmの六角レンチと10mmのメガネレンチを使ってボルトを締めていきます。ここもぐらつかないようしっかりとネジ止めします。

4箇所のネジがある場合、1箇所だけをきつく締め付けるのではなく、矢印のように対角線上にじょじょに締め込んでいくとベストです。

これでベース取り付けが完了です。あとは天面の蓋を取り付け、ボックスをはめ込めば設置は終了です。

わりと大きめのボックスですが、PCX150の車体サイズとのバランスもいい感じではないでしょうか。

横幅も当然ですが車体幅に収まりますしバイクとの一体感も。着々とおっさん仕様になりつつあるPCX150ですが便利さには勝てません。

しかも今使っているヘルメット（OGKのASAGI）だと、メットインに入るか入らないかギリギリの大きさで、シートを締める時にやや押し込まないといけないんですよね。

このボックスがあればヘルメットはもちろん、雨合羽やかばん、買い物したときの荷物も入れられるので本当に重宝しそうです。
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KF18（2014年モデル）のキャリア取り付け方

シートを持ち上げると、黒いプラスチックの留め具が2箇所見えますが、ツメがひっかかって止まっているのでそのまま引っ張っても外せません。

このように、真ん中の丸い部分をレンチの先やドライバーなど細長いものでぐっと押すと・・

こんな感じにパチン！と音がして中央部分が凹みツメが外れます。2箇所とも外します。

あとはパネルを前方にずらすと、簡単に取れます。外す時に留め具をボディの中に落とさないよう注意しましょう。

パネルを取るとキャリアを付けるための4つのネジ穴が現れます。はずしたパネルは使うことはありませんので、どこかに保管しておきましょう。

では、キャリアを取り付けます。PCXに対応のキャリアはいろんなメーカーから出ていますが、これはキタコ（KITAKO）のマルチビレットリアキャリアという商品です。

キタコ（KITAKO）のマルチビレットリアキャリア

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ステンレスパイプを溶接したタイプのキャリアと迷ったのですが、こちらのほうが平面なのでボックスの台座をぴったり密着して取り付けられそうだったので選びました。

ではまず、キャリアの支柱となるパイプをネジ穴部分にずれないように乗せます。短いほうが前、長いほうが後ろです。

パイプの位置がずれないように注意しながらキャリアをそっと乗せ、6mmの六角レンチで締めていきます。念のため、最後の力を入れて締めるときは対角線上に本締めしていきます。

これでキャリア取り付けは完了。ほんとカンタンに装着できます。

落ち着いた黒色で、ボディともすっきり馴染んでいい感じです（どうせボックスを付けると見えなくなりますが(^_^;)）
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リアボックス（GIVI モノロック B37 BLADEシリーズ B37NTD）の取り付け

さて次はいよいよ、ボックスの装着です。実はこのベース（ボックスを取り付ける土台）は前車（スズキのアドレスV125G）から取り外したものなんです。

これはGIVIというメーカーのものですが、汎用プレートといって、土台は共通で同メーカーの複数のボックスに対応しています。

今回はPCX150用により大きなボックスを新調したのですが、土台は前回のものが流用できるというわけです。

ではまず、このプレートをキャリアに乗せ、ネジが通るように自分の好きな位置で合わせてから、付属の金具を使ってネジ止めしていきます。

キャリアにはたくさんのネジ穴や空洞があるので、土台の位置をかなり自由に決めることができるんですね。

こんな風に4箇所均等にネジ止めするだけです。最後に本締めして固定する前に、土台が前後左右にズレていないか確認しておきましょう。

今回取り付けるのはGIVIのこのボックス。B37シリーズという商品で、無塗装タイプのクリアレンズになります。

これも取り付けは超簡単。ベースの前の方にある穴にボックスのツメを引っ掛けて、あとはベースにグッと押し付けるだけではめることができます。

完成！

縦横のサイズともに、大きすぎず、小さすぎず、PCX150とちょうどいいバランスだと思います。

横幅がそこそこあるので、ヘルメットをひとつ収納しても他のものを入れる余裕がありますし、14、15インチくらいまでのノートパソコンなら大丈夫だと思います。

メットインと合わせるとかなりの収容力アップになりました。バイクの全長も長くなり、後ろから見た時の幅広感も強くなったので、だいぶ原付きには見られにくくなりそうですね。
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