こんにちは、PCXおじさんです。

バイクのメンテナンスの基本ともいえるのがエンジンオイルの交換。カウルが邪魔して手入れがしにくいスクーターでも、オイル交換は比較的やりやすい作業のひとつかと思います。

今回、自分が乗っているPCX150（KF30）のオイル交換をやりましたので、必要な工具類や手順を記事にまとめました。

もし初めてPCXのオイル交換をする、という方は、ぜひこの記事を見ながら作業をしてもらえれば幸いです！

PCX150のオイル用交換に必要なもの

エンジンオイル

当然ですが古いオイルを抜いて新しいオイルに交換するので、エンジンオイルを用意する必要があります。

PCX150のエンジンオイル適正量は800mLなので、写真のような1リットル入り缶がいいですね。おすすめはホンダのウルトラE1です。

スクーター専用と銘打ったウルトラE1は、オイルの種類的には鉱物油と低いグレードですが、価格が安いのがいいですね。

もちろん化学合成油など高級なオイルは性能も高いですが、安いオイルでも定期的に交換することのほうが大切です。むしろ高いオイルを入れっぱなしにしているよりよほど有益です。

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ドレンワッシャー

エンジンオイルの漏れ出しを防ぐためのドレンワッシャーも、使い捨てなので交換必須です。

ドレンワッシャーは、ドレンボルトとエンジンブロックの間で締め付けられることで潰れて密着し、エンジンオイルの漏れを防ぐ重要な部品です。

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廃油処理箱

古いエンジンオイルを適切に処理するための商品です。

中にポリプロピレン製の吸収剤が入っており、オイルを染み込ませることで燃えるゴミとして出せるようになっています。

エンジンオイルはそのまま捨てられないため、きちんと廃油処理を行う必要があります。

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エンジンオイルの基礎知識

ご自分でオイルを変えている方にとっては「そんなの知ってるよ」的な内容かもしれませんが、一応エンジンオイルの基礎知識としてまとめておきます。

エンジンオイルは、ベースに使われる油によって大きく3種類があります。

3種類のエンジンオイル

鉱物油

鉱物油は、原油を蒸留して精製し不純物を取り除いたエンジンオイルです。

全合成油や部分合成油に比べて、比較的値段が安いメリットがあります。ただし化学合成油に比べて酸化安定度が低く、短期間で劣化する傾向があります。

ですので高回転のハイパフォーマンスエンジンや、長距離を走るなど、エンジン負荷の大きい用途には向かず、使う場合でもこまめなオイル交換は必須です。

ホンダの商品でいえばウルトラE1になります。
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全合成油

全合成油は、蒸留した原油をさらに精製して作られるエンジンオイルです。

半合成油や鉱物油に比べて高い性能を発揮します。高温下でも安定した潤滑性を発揮するため、高回転のスポーツエンジンにも向いています。

加えて酸化安定性が高く劣化する速度が遅いため、長期間使用しても性能が維持されます。性能が優れている分、やはり値段も他の種類のオイルより高めになっています。

ホンダの商品でいえばウルトラG3、ウルトラG4になります。
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部分合成油

部分合成油は、鉱物油と全合成油の強みを組み合わせた、中間的な特徴を持つオイルです。

鉱物油は全合成油に比べて耐熱性が低く、酸化しやすい欠点があります。一方、全合成油は高温下での性能が優れており、酸化に対する耐性も優れています。

部分合成油は、鉱物油の弱点を全合成油が適度に補う形で高性能を発揮します。値段も鉱物油と全合成油の間くらいになります。

ホンダの商品でいえばウルトラG1、ウルトラG2、ウルトラS9です。
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交換するタイミングについて

エンジンオイルは消耗品ですので、定期的な交換が必要になります。

理想は2,000kmごと、長くても3,000km以内には新しいオイルに交換したほうがいいでしょう。

特に、デリバリーなどの街中移動でストップアンドゴーが多いような場合は、オイルが傷みやすいので早めの交換がおすすめです。

エンジンオイルはエンジンが動くことで発生した細かい金属のカスなどが次第に増えていき、2ストエンジンに比べればマシですが、オイルそのものの量も減っていきます。

劣化して少なくなったエンジンオイルのまま走行していると、エンジンのパフォーマンスが落ちるだけでなく、最悪エンジンが焼き付いてお釈迦になります。

こうなると取り返しがつかないので、エンジンオイルの交換は忘れずに行ってください。

PCX150【KF30】エンジンオイル交換の手順

エンジンを温める

まずはエンジンを掛け、2～3分くらいアイドリングさせます。エンジンが冷えている状態だとオイルも固い状態なので、すこし温めることで柔らかくして排出させやすくなります。

アイドリングが終わったら必ずエンジンを切ります。間違ってもエンジンを掛けたままオイル交換をしてはいけません。

また、この車両（KF30）の場合、センタースタンドを立てるとオイルが出てくる位置にスタンドがあって邪魔になるため、サイドスタンドを立てて作業したほうがよいかと思います。

ドレンボルトの位置の確認

では、車体下部にあるドレンボルトを外していきます。写真の真ん中あたりにある黒い六角ボルトがドレンボルトです。

ボルトは12mmのソケットレンチを使います。少し奥まった位置にあるため、写真のような長めのタイプがよいでしょう。これはKTCのディープソケットになります。

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KTCの商品はやや割高ですが精度がよく、ネジを舐めにくいためとても気に入っています。

ホームセンターでセットで売っているような安いソケットでも使えないことはないですが、ドレンボルトはとても重要なパーツですし、こういう部位にはしっかりとした工具を使ったほうがいいと思います。

ドレンボルトを緩めていきます。

ボルトが外れるとオイルが勢いよく落ちてきます。ボルトはそのまま落としてしまって、後で回収すればいいと思います。

濃いめのチョコレート色のオイルが出てきました。前回の交換から2500kmほどの走行ですが、新品は蜂蜜くらいの色で半透明なので、思っていたより汚れていました。

新しいエンジンオイルを注入する

ドレンボルトを再び締めていくのですが、ボルトを別の商品に交換することにしました。

これはタケガワから発売されているアルミドレンボルトです。先端に強力なネオジウム磁石がついており、鉄粉を吸着してくれます。

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見た目は小さなマグネットですが磁力はかなり強いです。

外した時と逆の手順で取り付けます。このボルトはアルミ製で若干やわらかいので、あまり締め込みすぎないように注意します。

私はほどほどの力で回らなくなるまで締めてから最後に1/8回転ほど締めて終わらせていますが、正式な締め付けトルクは24N・mです。よほどゆるゆるで取り付けない限り緩んだことは一回もないので、だいたいで作業しています。

写真はオイルの注入口です、黒いキャップはネジ式になっているので回して外し、ここから新しいオイルを入れていきます。

オイル（ホンダのE1）と漏斗を用意しました。注入口は奥にあるので、なるべく注ぎ口が長いものがよいでしょう。

しかもオイル規定量が約800mLと中途半端な量のため、目盛りがあって量を測れる漏斗が必要かと思います。

だいたい800mLくらいオイルを入れます。

後はオイルを入れるだけです。いっきに入れすぎると溢れてくる可能性があるため、ゆっくりと漏斗を傾けて少しずつ注いでいきましょう。

レベルゲージでオイルの注入量を確認する

800mL近くオイルを入れたら、後は少しずつ注ぎ、レベルゲージで量を確認しながら調節していきます。レベルゲージの先端のギザギザしたところの中間あたりまでオイルで濡れていたら適正量です。

オイルは多すぎても少なすぎても問題なので、しっかりと目視して量を確認しましょう。あと、レベルゲージで量を測る際は、注入口にねじ込んではいけません。そのまま穴に差し込んだ状態で計測します。

オイルを正しく入れ終えたらオイル交換は完了です。

エンジンオイル交換の注意点

ドレンボルトを締めすぎないようにする

エンジンオイルが漏れ出さないために重要なのがドレンボルト。

このドレンボルトですが、締めすぎには注意です。もちろん緩すぎるとオイル漏れの原因になるのでいけませんが、締めすぎもねじ山の破損につながります。

もし過度な締め付けでエンジン側のネジ山を潰してしまうと非常に厄介。素人の手に負えずバイク屋案件になり、高額の修理費がかかってしまいます。

PCX150（KF30）のドレンボルトの締め付けトルクは24N・mなので、くれぐれも締めすぎには注意してください。

古いオイルは適切な方法で処理する

オイル交換した場合、古いエンジンオイルは廃棄することになりますが、捨て方には注意が必要です。

間違ってもそのまま排水口に流してはいけません。トイレットペーパーなどに染み込ませてそのままゴミ箱にポイ、もNGです。

ではどうすればいいのか？ですが、まずは以下のような専用の廃油処理箱を使うことです。数百円の費用が必要ですがこれが最も簡単な方法です。

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こういった物がない場合、小さめの段ボール箱にトイレットペーパーを詰め、そこにオイルを染み込ませたらテープでしっかり蓋をして燃えるゴミに出すやり方もあります。

ただしこのやり方は、自治体によってOKなところとダメなところがありますので、お住まいの市役所などに電話して可否を確認してください。

おわりに

いくら故障が少ないPCXといえど、エンジンオイル交換を怠れば致命的なトラブルの原因になります。

バイクの使用環境にもよりますが、理想は走行距離2,000km、長くても3,000kmごとには新しいオイルに交換してください。

自分でのエンジンオイル交換はさほど難しい作業ではないですが、ドレンボルトの締め付けトルクや入れるオイルの量など、きっちりと守るべきポイントがあります。

定期的なオイル交換を欠かさないように心がけ、PCXのコンディションを良好に保ちましょう。

こんにちは、PCXおじさんです。

「2025年に50cc原付がなくなる」というのをとあるニュースで知り、驚いていろいろ調べたことを記事にまとめました。

今はPCX150に乗っていますが、初めて買ったバイクは50ccのホンダズーマーだけに、50ccがどうにかなってしまうのはとても気になります。

50cc原付では2025年の排ガス規制をクリアできない

そもそも50ccがなくなる（と言われている）最大の理由は、排ガス規制です。

EURO5と呼ばれるヨーロッパの排ガス規制がありますが、2025年に新たな基準に変更される予定になっており、販売されるバイクはこの規制をクリアする必要があります。

そこで問題になるのが50cc。現状のエンジンでは2025年の基準をクリアできません。

新車での販売が自ずと不可能になるため、2025年を境に50ccの原付一種はなくなると言われているのです。

ガラパゴスの50ccにそこまで力を入れられない

じゃあ、まだ2年あるんだから技術開発してクリアすればいいのでは？と思う方もいるかもしれません。

しかしこの排ガス規制は、排気量の小さいバイクほど適合させるのが難しく、ハードルを超えるには大きな開発費がかかります。

費用をペイできるほど50ccがたくさん売れればいいのですが、実は50ccは世界的に見て人気がない排気量で、販売台数の期待ができません。

海外では自動車免許で125ccを運転できる国が多くあり、50ccより大きな125ccが圧倒的にスタンダードです。

昔のスクーターブーム、2st原付7.2馬力の全盛時代ならともかく、今の惨状ではメーカーも力を入れる理由がないのが正直なところではないでしょうか。

開発費をかけるほど販売価格に跳ね返るため、まともに買える値段でなくなってしまう、というのもあります。

35万の50ccスクーターなんて、誰も買わないですよね？

その他の方法も現実的に不可能

排ガス規制を切り抜ける方法として、電動化があります。

自動車ではテスラや日産のサクラなど、ハイブリッドではない完全な電気自動車がかなり増えてきました。

バイクでも国産ではヤマハのEビーノが販売されており、今後もホンダのEM1e:など、市販モデルの登場が予定されています。

これらのモデルは当然ながらガソリンを一切使わないため、排気ガスはまったく排出しません。

それはいいのですが、やはりいろいろと厳しい面があります。

まずは航続距離。Eビーノはフル充電でたった32kmしか走れません。しかもバッテリーの充電に約3時間もかかります。

これでは用途は本当に限られますよね。下手すると自転車より行動範囲が狭くなるかもしれません。

また、充電インフラの不足も問題です。イオンモールや商業施設ではEVの充電スタンドが置かれてたりしますが、全体的に見ればほとんど普及していません。

将来的には電動化への移行は進みそうですが、2025年までにというのは難しく、現時点での解決策にはなりえません。

とはいえ、50ccを完全に捨てるのは難しい

バイクライフの入口として、日本では50ccは長く存在感を示してきました。

現在でも普通自動車免許に付随しますし、実技試験なしで最も手軽に取れる免許です。

需要が少なくなったとはいえ、たとえば地方の山間地にあるような高校では、通学の足として50cc原付が許可されていたりします。

よく電動アシスト自転車が原付の代わりになると言われたりしますが、やはり動力のあるなしは決定的な差があるでしょう。

そんな50ccが2025年を境になくなってしまったら、困る人もたくさん出てくるのが現実ではないでしょうか。

パワーは50ccなみに落とす

規制をクリアするための解決策として有力視されているのが、125ccを原付一種にしてしまうという案です。

え？原付一種はそもそも排気量50cc以下の制限があるし一体どういうこと？と思う方も多いと思います。

これは、125ccのエンジン出力を下げ、今の50ccと同じくらいにしてしまおう、という考え方です。

とはいえ排気量は125ccのままなので、現在の道路運送車両法では原付一種扱いにはできないため、法律の改正が必要になります。

この案は実は突飛なものではなく、欧州やアジアでは最高出力による区分けが標準的です。

もし実現すれば、50ccと馬力は同じでもおそらくトルクには差が出るため、より加速のいい扱いやすいバイクが出てきそうです。

ただ、あと2年もないのにスピーディに法律を変えるなんてできるのか？と思ってしまいますね。性能を落とすとはいえ新型エンジンの開発も必要になりますし、いろいろとハードルは厳しいのでは。

この流れが進んで起こり得ること

予定通り2025年に50ccがなくなり、デチューンした125ccが原付一種の代わりになればどんな変化が起きるのか？

以下に3つのことをまとめました。

※あくまで私が勝手に思っていることなので与太話としてご覧ください。

既存125ccモデルの存在感が薄くなる

もし廉価版125ccと通常125ccが共存することで、通常の125ccの存在感は薄くなるのではと思います。

日常の足に使うなら廉価版の125ccで事足りるでしょうし、そうなると通常の125ccはより趣味性の高いユーザー向けになりそうです。

また、廉価版の125ccが人気になれば、プーリーや吸気系、マフラーなど走行性能を上げるカスタムパーツが多く発売され、既存125ccとの性能差は縮まると思われます。

現在でも圧倒的な人気のPCXは引き続き売れそうですが、その他のモデルはよほど強みを持たないと苦しくなるのではないでしょうか。

150ccクラスの存在意義が高まる

私がPCX150に乗ってるからというわけではないですが、150ccモデルの存在感がより高まるのではと考えます。

なぜなら、もし廉価版125ccが原付一種になれば、次のステップアップに同じ排気量のバイクは選ばないのではないでしょうか。

せっかくならひとクラス上の150ccが視野に入ると思いますし、今はPCXやNMAX、トリシティ、ジクサー150など150ccクラスも充実しているので選択肢も豊富です。

この上だと日本なら250ccクラスになり、車体やパワーも段違いに大きくなるのでハードルが上がります。

結果的に、150ccクラスがちょうどいいステップアップの対象として人気が高まりそうな気がします。

50ccモデルのプレミアム化

これは電動化を見越してすでに起き始めているかもしれませんが…

これまで発売されていた50ccモデルがよりプレミアム化するのではと思います。

本当に2025年に新車の50ccが姿を消すなら、当然希少性は高まりますし、のちの本格的な電動化によってエンジンモデルはより価値が上がりそうです。

話は変わりますが、先日初代iPhoneのデッドストックがオークションで600万円で落札されたニュースがありました。

これと似た現象がバイク界隈でも起きるのでは？

スーパーカブやクロスカブ、エイプなど、ただでさえ人気の高いモデルは、状態の良いものを保有していたら将来とんでもない高値になるのではないでしょうか。

おわりに

かつてゼロハンと呼ばれ親しまれた50cc、個人的にはなくなってほしくないですが、時代の流れには逆らえないのは辛いところですね。

今回の記事を作るうえでとても参考になった動画を挙げておきます。

仙台のバイク屋さんが運営しているチャンネルですが、最近登録者が10万人を超え、該当の動画も100万再生されるなどとても人気です。

『原付専門店 げんチャんねる』

こんにちは、PCXおじさんです。

車種にかかわらず、どんなバイクを所有しても付きまとうのが「盗難」のリスクかと思います。

バイクは自動車と比べると小さくて軽いですし、ボディで覆われていないのでキー部分へのアクセスも比較をすれば容易です。

最近はバイクでもスマートキー採用の車種が増えてきましたが、それとて100%安心ではありません。リレーアタックと呼ばれるスマートキーの電波をハッキングする方法なら、悪意を持った第三者にバイクを始動させられる可能性もあります。

頑丈なロックやイモビライザー、アラームなど数多くの盗難対策はありますが、完全に盗難を防げるものはありません。いわゆる盗みのプロに目をつけられてしまったら、どんなに対策をしても愛車を盗まれる可能性は高いでしょう。

そんな時に頼りになるのが盗難保険です。

この記事では、おそらくバイクの盗難保険としては最もメジャーな「ZuttoRide Club（ずっとライドクラブ）」の盗難保険について解説していきます！

ZuttoRide Club（ずっとライドクラブ）の盗難保険とは

ZuttoRide Club（ずっとライドクラブ）は愛知県にあるZuttoRide株式会社が展開しているバイクの保険サービスです。

サービス内容はメインとなるバイクの盗難保険以外に、ロードサービスも提供。ホンダ、ヤマハ、スズキ、カワサキの国内4大バイクメーカーからも高く評価されています。

盗難保険を含め、プランは合計3つあります。要点をかいつまんで解説していきますので、より詳しく知りたい方は公式サイトをご覧ください。

盗難保険プラン

年間2万件ともいわれるバイクの盗難。万が一最悪の事態におちいった時に、頼りになるのがZuttoRide Clubの盗難保険プランです。

このプランは、申込時に設定した金額に応じて、愛車が盗まれた際にその金額を保証してくれるというもの。

補償金額はなんと最大300万円。盗まれたバイクと同等のバイクを再度購入することも可能です。保証される対象と金額は以下の表のとおりです。

プランは掛け金に応じて27種類から選ぶことができます。代表的なプランの料金や補償金額は以下の内容です（1年プランの場合）。

その他のプランの料金や補償金額はZuttoRide Clubのパンフレットのデータをご確認ください。

ロードサービスプラン

「ツーリング中にパンクして立ち往生した」「出先でバッテリーが上がってしまった」など、バイクを運転中に予期せぬトラブルが起きた際に役立つのが、ロードサービスプランです。

加入していれば、不動になったバイクを自宅や指定したバイクショップまでレッカーで運んでくれます。

ロードサービス自体は他社のバイク保険などでも対応していますが、ZuttoRide Clubがすごいのは「搬送距離無制限」プランがあること。

つまりどれだけ遠出していても、トラブル時には対応してもらえます。ロングツーリングによく出かける方にはこの上なく心強いですよね。

このロードサービス距離無制限は、現在ではZuttoRide Clubしかやっていません。他社は指定する修理工場までの距離無制限はありますが、客側の指定については距離の制限があるなど、いろいろと制限があります。

レッカー移動を含め、ロードサービスプランでは6つのサービスに対応しています。

ロードサービスプランは以下の3種類があります。

レッカーサービス無制限は、最下部の「ロード無制限」プランのみ対応なのでご注意ください。無制限プランを選ぶと、年1回までパンク修理が無料になるパンク修理補償もついてきます。

フルサポートプラン

上記の盗難補償とロードサービスがセットになったプランです。もちろん年会費は上がりますが、加入すれば文字通り万全の備えができそうです。

さらにフルサポートプランなら、自宅から直線距離100km以上の場所で自走不可能になり、ロードサービスを依頼した場合に、帰宅費用、宿泊費用、レンタカー費用のどれか1つを規定の上限金額まで補償してくれる特典もあります。

ZuttoRide Clubの評判は

ZuttoRide Clubの評判を集めてみました。

距離無制限のロードサービスを探していたら「ずっとライドクラブ」というのを発見。任意保険のロードサービスだと50kmまでは無料だけど、これなら年会費1万円で距離無制限で安心。ドカちゃんが戻ってきたらコレに加入しよう。 pic.twitter.com/E8bRZfhVPE

— ☆884★ (@fJOMWIgzKZ0h9Xu) August 18, 2022

任意保険のファミバイ特約だとロードサービス利用不可なので、ずっとライドクラブに加入
いわんゆる距離ガバ勢なので距離無制限プランがあるのは実にありがたいです

— HA_RIBO (@HARIBO_tire) June 2, 2022

ずっとライドクラブって、レッカー搬送無制限が選択できるんですね。これはいいですね！
以前、100Kmまでのロードサービスで、超えちゃった分実費3万払ったいい思い出…😭

— さわさん (@sawamurasan) October 4, 2021

ずっとライドクラブから8000円むしり取られたけどレッカー必要なくね？？？感がある

— ニタニタ (@nitanita419) June 29, 2019

ズットライドクラブは1万でロードサービス距離無制限付けられるから神 来るのは遅いが一度搬送されれば元取れる

— フィレオ@メイトで日本一周中 (@flo_rvp50) November 15, 2021

「ずっとライドクラブ」という言葉でTwitter検索してみた結果、特に酷評はなく好意的な意見がほとんどでした。

中でもやはり、ロードサービスの距離無制限がいい、という意見が多かったです。やはりロングツーリングをする方には安心感がありますよね。

50kmとか100kmだと、ちょっと遠方に出てしまったら到底カバーできない距離ですし。

超過距離の料金を考えると、約年1万円で距離が無制限になるのはどう考えてもメリットでしかありません。

→ずっとライドクラブ公式ページへ

今のところ特に目立った不調はないのですが、ここ最近、ちょっとエンジンの吹け上がりが悪くなったような気がします。

アクセルを捻ってからのレスポンスが悪いというか、何かワンテンポ遅れて加速する感じなんですよね。ドライブベルトやウェイトローラー、スライドピースなど駆動系の部品は定期的に交換しているので不調の原因ではなさそう。

これ、という要因が今一見つからない曖昧な不調ですが、ネットで調べてみるとそんな症状によさそうな商品があったので購入してみました。

それがワコーズのフューエルワンです。

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ワコーズのフューエルワンとは

ワコーズのフューエルワンは、いわゆるガソリン添加剤という商品です。

洗浄剤が配合されており、ガソリンとともにエンジン内部に侵入することで、堆積したカーボンなどの汚れを洗い流してくれます。

以下は公式ページの説明文です。

燃料に添加するだけで燃焼室・吸排気バルブ・インジェクターなどに堆積したカーボン・ワニス・ガム質などを除去し、新車時のエンジン性能を取り戻します。また燃料の酸化劣化や燃料タンクの腐食を抑制し、潤滑性を高めることが可能で、燃料に必要な性能全般を総合的に引き上げることができます。

出典：ワコーズ公式ページ

新車のうちはエンジン内部もきれいですが、走行を重ねていくうちにさまざまな汚れが溜まってきます。

こうした汚れはエンジンオイルの交換などでは落とすことはできません。

とはいえ、エンジンを分解して汚れを落とすのは、私のような素人にはまず無理な作業なので、こういうアイテムは本当に助かりますね。

あと余談ですが、見た目が栄養ドリンクっぽいですよね。知らない人が見たら、レッドブルやモンスターエナジーなどのエナジードリンクと勘違いされそうな気も。

実際、缶にも《飲用不可》本品は飲み物ではありません。と記載があります。

間違って飲んでしまったら危険なので、子供さんのいるご家庭なら、置き場所には気をつけたほうがいいかもしれないですね。

PCXの適量は1回80mL

使い方はとても簡単なフューエルワンですが、唯一気をつけるのはその用量です。

公式の説明では、ガソリン20L～60Lあたり1本使用とあります。20L～60Lというのはかなり幅があると思いますが、問題はフューエルワンの濃度が高すぎるとよくないのです。

フューエルワンは、入れる燃料の1%を超えないようにしなければいけません。

つまり、フューエルワンの容量は1本200mLなので、1本使い切る場合は最低でもガソリンを20L入れる必要があります。

PCXの場合だと、タンク容量は8Lなので適量は80mL程度になります。

ですので1本購入すれば2回は使えることになります。実は初めてフューエルワンを使う場合や、走行距離の多い車両は2回連続の使用が推奨されているので、この点でもぴったりですね。

ガソリン満タンにして入れるだけ

ではフューエルワンをPCX150に入れていきます。

といっても、ガソリンを満タンにしてから入れるだけと超簡単なのですが、量を測るために計量カップは必要です。

ダイソーで買ってきた計量カップを使いました。液体はわずかにとろみがあり、米酢や穀物酢を薄めたような淡い黄色をしています。

適量の80mLを注ぎ入れます。多くならないように注意しましょう。

あとはタンク内に流し込むだけでOK。拍子抜けするほど簡単な作業ですが、これで本当にエンジンの調子が良くなるのか、しばらく走ってみた感想をまとめたいと思います。

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肝心の効果はどうだったのか

発進時

最初の期待が大きすぎたせいか、正直なところ、発進時に劇的な変化は感じませんでした。

しいて言うなら、ハンドルに伝わるノッキングのようなブルブルとした振動が少し減ったかな？と感じる程度です。

しかも振動の減り具合でいえば、エンジンオイル交換直後のほうがより強く思えます。

加速時

これは確かに、注入前に比べると違いがあるような気がします。

記事の冒頭でも触れていますが、ここ最近感じていたアクセルレスポンスの悪さがだいぶなくなりました。

いわゆる中間加速、35kmあたりから法定速度までの加速がスルスルと伸びるので、運転してて気持ちいい感じです。

高速時

実は最も効果を感じたのが、高速走行時のフィーリングです。

PCXは時速85kmを超えるあたりからエンジンの音や振動が明らかに大きくなり、100kmあたりになると加速はするのですが、かなり頑張っている感じがします。

明らかに無理をかけているのがわかるため、とても長距離を巡航する気にはなれません。

ところがフューエルワンを入れた後は、高速走行時の振動が明らかに少なくなりました。

100kmあたりまではスーッと伸びるので、ある程度の距離なら高速を使ってのツーリングもできそうだなと思えます。

SNSの声

私の意見だけではあれなので、PCXにフューエルワンを使っている人のSNSを集めてみました。

検索する時に「効果あり」「効果なし」などと入れると意見が偏ってしまうので、「PCX フューエルワン」とだけ入力し、使用後の変化について書いてある意見を順に並べています。

PCXにフューエルワン入れたら速くなった😃

— 風の谷のケンゴ (@kengo_sr77) May 25, 2022

前PCXにフューエルワン入れたらめちゃ調子良くなったからまた入れたいな。毎年、っていうか常に入れないといけないマンになりそう。なんかやだな

— ドルセント・にゃがれ (@Kudryavka_) January 31, 2022

エンジン停止から40分待って、セルを回し続けたら再始動しました。

⛽️で燃料添加剤を注入し給油した後も、発進直後にセルを戻すとエンスト気味に。

PCXのアイドリングストップを多用してるからカーボンを噛んじゃうのかな？と思ってます。#PCX125#jf81 #カーボン噛み#フューエルワン pic.twitter.com/RbnnSUe9uH

— カエルの子はかえる (@froooooogs) July 25, 2021

PCX（Q様号）2回、WAKOのフューエルワン入れて、3回目の給油の時にWAKOプレミアムパワー入れて昨日40キロくらい走ったけど効果は感じられますね。

続く

— 麵活的△目論見🏍🔥🏕🍥 (@DeringerCamp) January 28, 2021

フューエルワン入れてから
トップスピードが3km/h
燃費が4km/Lあがった😉
乗り方の誤差の範囲内なのか変わったのか😛 pic.twitter.com/ShfAmsj8Vq

— にゃんにゃ (@pcx_nyan_nyan) August 7, 2020

なんでもかんでもプラシーボ効果掛かりまくるワイみたいな人にはWAKO'sのフューエルワンがオススメ！！
もうすぐ20000kmの最近発進がもっさいPCXに給油時一緒に入れてみたらすぐさま新車のレスポンス！！
実際どうなんじゃいって話だけどエンジン元気になったような気がするしマイナスは今の所ないヨ

— メキシコマン（まんだん (@mexicomandan) November 19, 2019

バイクにフューエルワン投入したけど、
初速のガタガタ感が治った！

スクーター特有のジャダーかと思ったけど、どうも違うようだ。
元バイク屋の友達がいると助かる😆#pcx #スクーター pic.twitter.com/SkfhPkYylA

— M-Ken@ロードバイク (@Ken7797sp) October 19, 2019

キャブクリーナーで２回清掃でも今一調子悪かったPCX。フューエルワン入れたらふっかーつ❗🎵

— 枯れ木に花を (@Karekini) June 24, 2018

PCXにフューエルワン入れたらすぐに(メーターの)燃費良くなった！！
そんなすぐ効くー？ってぐらい…しかもびびってめっちゃ少量しか入れて無いのに…
もうちょい入れよっかな？

— hamasaki@FANKS🍊🎧8/11オリックス劇場 (@HamaHamasaki) February 15, 2018

新しいツイート順に見てみましたが、ほとんどが肯定的な意見でした。

もちろんこの人達は案件などではないでしょうし、嘘を書く意味もメリットもないため、正直な意見なのかと思います。

走行性能やフィーリング、燃費など、最も効果を感じている部分に違いはあるものの、フューエルワンは何らかのいい影響があると言っていいのではないでしょうか。

フューエルワンは確かに気休めではなかった

今回初めて、ガソリン添加剤というものを使ってみましたが、随所に違いを感じることができました。

軽減したのは振動と音。特に85km以上の高速走行時のフィーリングが明らかにスムーズになりました。反面、ゼロ発進時にはあまり変化がなかったのも事実です。

私を含む多くの人にとって、エンジンを分解して掃除するのは困難な作業のため、このような商品はとても助かります。

車に比べてタンク容量が小さいPCX150なら、フューエルワン1本で2回も使えるため、なかなか経済的かと思います。

走行距離がかさんできたPCX乗りの方で「何となくエンジンの調子が悪いな…」と思っている方は、一度試してみる価値はある商品だと思います。

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こんにちは、PCXおじさんです。

PCX150に乗る時はスマホをハンドルにマウントしたホルダーに付けていますが、ここ連日の猛暑で悲鳴をあげています。

強烈な日差しに晒されて限界を越えると、画面に「高温注意」と表示され、いっさいの操作ができなくなってしまいます。こうなるともうお手上げ。

なので、太陽光を防ぐサンシェードを自作してみました。

100均やホームセンターで買える材料で、安く簡単に作れるので、私と同じようにスマホの熱対策に悩んでいる方はぜひ参考にしてみてください～

自作のスマホサンシェードの作業手順

自作のスマホ用サンシェードを作るための材料と工具はこちらです。

サンバイザー、マジックテープ、両面テープ、サンシェード接続用の金具（18cm×2cm）、ペンチ、ハサミ。

材料はどれも100均やホームセンターで簡単に手に入りますし、費用も1,000円もあれば十分です。ちなみにサンバイザーはホームセンターより百均で買った方が安いです。私はダイソーで200円で手に入れました。

これが完成した商品です。スマホホルダーに金具を両面テープで接着し、切り取ったサンシェードをマジックテープでくっつけていると言うシンプルな作りです。

私のスマホホルダーはカエディアのワイヤレス充電式のものです。

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特に難しい作業工程もありませんので、工作が苦手な方でも問題ないと思います。では製作を始めていきましょう。

まずは金具をペンチで加工します。

金具は18cm×2cmのものを使っていますが、お持ちのホルダーやスマホによって最適な大きさは変わると思いますので、だいたいの目安としてお考えください。

ペンチはラジオペンチのように先の細いものより、写真のようなごつい物がよいでしょう。

こんな感じで端の部分を90°にぐいっと折り曲げてください。

あまり分厚い金具だと折り曲げるのが大変になるので、ほどほどに薄めの金具（厚さ1mmほど）がおすすめ。

素材はアルミニウムだとボキッと折れる可能性があるので、鉄やステンレスがよいかと思います。

反対側も同じように折り曲げれば完了です。

では、加工した金具をスマホホルダーに取り付けていきます。

両面テープはできるだけ粘着力の強いものを使ってください。私は以下のものを用意しました。

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ニトムズ以外だと3Mの商品もおすすめです。

もしここが走行中に外れると、サンバイザーが顔に飛んでくる危険もあるので、粘着力と耐候性の高い屋外用の両面テープを推奨します。

こんな感じでしっかりと貼り付けましょう。

これで取り付け部分の設置は完了です。

この両面テープですが、粘着力は相当なものです。剥がす方向に金具を引っ張ってみましたがビクともしません。逆に金具のほうが折れ曲がってしまいそうなので止めました。

次はサンバイザーの加工です。

このままの形ではうまくホルダーに取り付けられないので、余計な部品（頭に嵌める輪の部分）を外し、バイザーをちょうどいい形にカットする必要があります。

まずはサンバイザーの根元の部分をはさみでカットします。

端に縫い付けられている布を剥がしていきます。サンバイザーごと糸で縫い付けられていたので、針の穴がたくさん見えていますね。

ハサミを使って穴の内側辺りを一回り小さくカットしていきましょう。形や大きさは特に決まりはありませんので、ご自分の取り付け環境にあった形にすればいいと思います。

小さくするぶんにはいくらでも修正が効きますので、最初から大きく切りすぎない方がいいとは思います。

サンバイザーの加工が終わったら、いよいよスマホホルダーとの取り付けです。マジックテープにしたのは、角度の調節が後からでも簡単にできると思ったからです。

とはいえ走行中に外れると危ないので、写真にあるような粘着力の強いものを選びましょう。

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後で調べたらこんな商品もありました。車の内装小物用マジックテープで、より粘着力が強そうですね。こっちのほうがいいかも。

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こんな感じでマジックテープを金具に貼り付けます。

サンバイザー側にもテープを貼り付けます。

後はマジックテープを貼り合わせれば完成！

マジックテープの粘着力も問題なし。なかなかシンプルでいい感じではないでしょうか？

走行テスト

実際にサンバイザーを取り付けて走行してみました。

若干風によってバイザーがたわむ感じはあるものの、外れるようなことはありませんでした。ただ、マジックテープの粘着が時間とともに弱まっていく感じがあります。少し剥がれても手で押さえれば再びくっつくのですが、いちいちつけ直すのは面倒かもしれません。

肝心の日除け効果はバッチリでした。バイザーがスモークながらもやや半透明なので、画面の視認性もそこまで悪くなりません。

金具とバイザーの取り付けに関しては、両面テープでがっちり固定するのもいいかもしれません。一度つけたらそう動かすものでもないですし。

自作のサンバイザーは、もちろん既製品に比べれば見た目や完成度は低いですが、日光を遮断する機能は十分実用に耐えるものだったので満足です。

前回の記事に続き、これも私のメンテナンス不足が招いた結果なのですが、PCX150のハンドルなどめっき部分がひどい状態になってしまいました。

自宅では駐輪スペースに停めているのですが、一応屋根はあっても壁などはないので、横殴りの雨だと容赦なく車体がずぶ濡れになります。

雨に濡れても水気をしっかりと拭き取っておけばよかったのですが、ついついサボって放置してしまい……ついにハンドルのメッキ部分を中心に錆が出てきたのです。

ハンドルなどメッキ部分に白サビが

納車時はピカピカだったハンドルが無残な姿に……

メッキ部分の表面が白く濁ったようになり、いくら擦っても取れません。まるで鏡のように見えていた表面が、完全にくすんでしまっています。

ハンドル部分だけでなく、ハンドルを止めるクランプのカバーや、土台の円状のパーツ（HONDAのエンブレムがある部分）も、ハンドルほどではないですが同じような状態です。

これはメッキ処理した部分にできる錆（白サビ）のようです。

メッキ部分の白サビはなぜできるのか

メッキは鉄や金属以外の物質の表面に、金属の被膜を結合させる処理を表します。わかりやすく言えば素材を金属でコーティングすることです。

メッキ加工を施された部分は美しく輝き、腐食や錆に強くなりますが、まったく錆びなくなるわけででなく、メッキ特有の錆び（白サビ）が発生します。

白サビが起きやすい環境は、雨や露がメッキ処理部分に長時間付着し、乾燥しにくい状態です。ですので梅雨時など雨が長期間続く時期が要注意です。

購入したのはワコーズのメタルコンパウンド

いわゆる金属磨き的な商品はいろんなメーカーから発売されています。

学生の頃、ホテルの厨房でアルバイトしていたんですが、くすんだ金属食器を磨くのに「ピカール」を使っていて、ちょっと布につけて磨くだけで信じられないほどピカピカに輝くのに驚いた記憶があります。

実際にバイクの金属部品にピカールを使っている人もいて、いいなと思ってたんですが、調べるとこの「ワコーズ（WAKO’S） メタルコンパウンド」の評価がとても高かったんです。

まじこれ案件とかじゃないんやけど
バイク乗りとか車好きな人に是非おすすめしたいのがWAKO’Sのメタルコンパウンド！
エイプ50のフロントフォークボロボロでメタルコンパウンドとヤスリ使ったらこの違い！
まじに綺麗になるしそんなに高くないから是非使ってみてほしい！
ピカールより断然こっち派！ pic.twitter.com/rJIVZ4EBdN

— kanade (@4mini_racing_ap) February 27, 2021

ワコーズのメタルコンパウンド使うとここまで違うのか…写真の右側だけゴシゴシしました pic.twitter.com/g9NtDPMWBk

— わふもち (@wahoomochi) February 1, 2021

2時間後
ワコーズ、メタルコンパウンドの威力よ(๑°ㅁ°๑)ｽｺﾞ‼✧
頑張った甲斐があったわ👍🏼#ワコーズ #マフラー磨き✨ pic.twitter.com/TZZIy4uwx2

— KAWA (@kawa_MT09) January 31, 2021

お出かけ自粛中につき、VMAX磨いてます。紙やすりで400>800>1000からのWAKO’Sのメタルコンパウンドでつるピカです pic.twitter.com/p69TK22s0q

— Te.Ho. (@hosk44) January 11, 2021

ワコーズのメタルコンパウンドでちょっと磨いただけでこれはヤバい pic.twitter.com/ONM6zwNMt7

— 田中 (@anemone_sf) December 30, 2020

どの画像も変わり様がすごいですよね。

ワコーズといえば車やバイク用のケミカル商品のトップメーカーですし、ここの商品なら間違いないだろうということでポチってきました。

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メタルコンパウンドが輝きを蘇らせる仕組み

コンパウンドとは、目には見えないような微小な研磨粒子が入った磨き剤のことです。

ベースとなる基材によって、粘度の高いペーストやクリームタイプ、トロッとした液体タイプなどがあります（ワコーズのメタルコンパウンドは硬めのクリーム状です）。

コンパウンドをつけて金属の表面を磨くと、中に含まれる研磨粒子が四方八方に転がって表面が削れ、サビや傷、汚れが消えていきます。

磨いていくごとに研磨粒子もだんだん潰れて最後にはなくなってしまいますが、何回も磨くことで粒の大きさに応じた滑らかさになっていきます。

最初は粒の大きな荒い目のコンパウンドで磨き、だんだん細かい研磨粒子にしていくと、表面はますます滑らかになり、鏡面と呼ばれる鏡のような仕上がりになります。

メッキのくすんだ部分をメタルコンパウンドで磨いてみた

コンパウンドの使い方はとても簡単で、磨きたい部分につけて擦るだけです。

ただ、みんカラで投稿している人がいて知ったのですが、メタルコンパウンドは布ではなくサランラップにつけて使うのがいいそうです。

布だとコンパウンドが染み込んでしまい効率的に塗れないのですが、サランラップだと染み込まないので、つけた分のすべてを使い切ることができます。

サランラップは柔らかいので金属表面を傷つけないですし、実際にやってみると確かにコンパウンドがなかなかなくならずしっかりと塗ることができました。

さっそくハンドルに塗りつけていきます。全体的にけっこう白いくすみがあるので、まんべんなくコンパウンドを塗布していきます。

こんな感じに塗りつけたので、あとはサランラップで軽く磨きます。すると……

あっという間にこんなピカピカに！白い錆のような汚れが完全に消え去りました。すごい。

この時点でテンション爆上がりです。

ハンドルの他の部分やクランプを止めているプラスチックのカバー、土台部分のメッキパーツもすべて磨きました。どうですか？見た目は新車状態といっていいくらい、輝きが蘇っています。

くすみだけでなく、小さなキズも目立たなくなるのがすごい。

ブレーキレバーも所々白い斑点のようなくすみがあり、表面がザラザラとしていたので、同じようにメタルコンパウンドで研磨してみました。

こちらも汚れがなくなり、表面がツルツルに。メッキほどではないものの、輝きを放っています。嬉しくなって何でも磨きたくなってしまいます（後にこれが失敗を招くのですが）。

ハンドルブレースのボルトのネジ穴が錆びていたので、ここも磨いてみることに。

といっても小さな窪みなのでサランラップではうまく磨けません。そこであるものを用意しました（後ろに答えが見えてますが）。

ちょうど綿棒の先端が穴にぴったりなサイズだったので、コンパウンドをつけます。

穴に差し入れてくるくる回して磨いてみました。綿棒にコンパウンドが染み込んでしまうので、何回かつけ直しています。

溝の部分は少しサビが残っていますが、かなりきれいになりました。

黒い金属部分にやったらダメ

最後に失敗例です。

写真のような黒い表面の金属部分を磨くのはNGです。すこし擦っただけで、見事に黒色が剥げてしまいました。

この黒い金属は、調べたら金属の表面に特殊な処理をした物のようで「ステンレスブラック」「黒色酸化皮膜」「亜鉛黒」「黒ニッケル」などいくつかの処理方法があります。

PCXのこの金属部分がどの処理かはわかりませんが、金属そのものが黒いわけではないため、メタルコンパウンドで磨くと表面の処理部分が削れて地肌が見えてしまいます。

メタルコンパウンドの力はすごかった

最後にちょっと失敗しましたが、メタルコンパウンドの威力は絶大でした。

メッキ部分にあれだけ広がっていた白サビが、メタルコンパウンドで軽く磨いただけで、嘘みたいにサビが消えて新品のような輝きに。

サランラップにつけると染み込まないので少量で済みますし、土台が金属、樹脂を問わずメッキ部分ならどこでも使えます。

内容量が120gとあまり多くはないですが、ハンドルやブレーキレバーなど局所的な部分ならかなり長く持ちそうですし、1本持っていたらバイク以外にもさまざまな用途に活躍してそうです。

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家の駐輪スペースに停めてるんですが、青空駐車なんですよね。屋根がなく太陽光や雨がモロに当たります。そのせいかボディ、特に樹脂部分の劣化が早いような気がします。

まあ私自身のズボラな性格のせいもあるんですけどね……

さすがにこのままではみっともない感じがするので、何とかしようと一生懸命、一生懸命探しました。そうしたら、見つかりましたよ。（ネタが古くてすいません）

青空駐車1年半、樹脂むき出し部分が白化

最も白化が目立つのは、やっぱりこのリアフェンダー部分です。自分で運転していたら見えない部分ですが、後続の車とかから見たらすごい目に付きますよね。

位置的にも日光がモロに当たるせいか、他の樹脂部分より一段と白化していると思います。購入当初は、右にあるマフラーのサイレンサーと同じくらい黒かったと思いますが、この有様です。

サイドカウルの上、フットボードと横の樹脂部分もけっこうきてます……

この部分は樹脂の劣化に加えて、毎回の乗車、降車時に靴やズボンが当たるので余計傷みが激しいですね。単に私の扱い方が荒いのが大きな原因だと思いますが。

給油キャップ部分。またがる時に靴の底が何回も当たっているせいか、線状に白いこすれたような傷も目立ちます。

エアクリーナーボックス部分は、他に比べればさほど白化は進んでいませんが、やはり納車時に比べたら黒色に深みがなくなっている感があります。

ステップの黒い部分もかなり変色しています。せっかくの格好いいデザインが台無し……

YouTubeのある動画で見つけた「信越シリコーン」

バイクの樹脂部分を蘇らせるのは専用の商品があって、最初はそれを使ってみようと思っていました。でも、量が少ない割に値段がけっこう高いんですよね。

何か他にいい商品はないかとネットで調べてたら、YouTubeにこんな動画がありました。

え、この信越シリコーン凄すぎ……

動画ではバイクと同じような車の未塗装樹脂に、信越シリコーンを塗り込んでるんですが、もう塗ったところが新品みたいに黒光りしているんです。

信越シリコーンは信越化学工業（株）が製造するシリコンオイルという潤滑油の一種みたいですが、無色無臭の液体でタオルにちょっと染み込ませて塗っていくだけで、樹脂部分がみるみるうちに黒く蘇っています。

少量で伸びがよく（むしろ塗り過ぎに注意みたいです）、塗ってから数週間経っても状態をキープできるとのこと。量も1kgで2,000円前後とコストパフォーマンス最高です。

1回買ったら相当長期間使えるんじゃないでしょうか。

ということで早速アマゾンで購入したので、劣化した樹脂部分に塗っていきたいと思います。

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PCX150を信越シリコーンでコーティング

信越シリコーンはこんな風に缶に入っているので、まずは蓋を開ける必要があります。

が、最初この蓋の開け方がわからず……

調べると、これは一斗缶についているものと同じ蓋のようです。ナイロン製のキャップと金属製の中蓋、パッキンのような樹脂のキャップと、三重構造になっています。

で、蓋の開け方ですが、まずはカッターなどで白いナイロンキャップの取っ手とつながっている部分を切り離します。ジョイント部分はとても細いので、カッターを軽く引けばすぐに切れます。

つながっている部分をすべて切り離したら、こんな感じにリング状の取っ手を上に引き上げれば、キャップが外れます。

キャップが外れたら、つぎは金属製の中蓋です。蓋の真ん中を親指で強く押すと、蓋がペコッと凹んで外れます。

あとはパッキンみたいなビニールキャップを取ればOKです。信越シリコーンはまるで水のように無色透明で、鼻を近づけても臭いはまったく感じません。

オイルという言葉からくるイメージは見事に覆されます。

タオルに染み込ませる

タオルを何重かに折ってから、注ぎ口に密着させて一瞬缶をひっくり返して戻せば、こんな感じに染み込みます。少量でもかなり伸びるため、とりあえず一回目はこれくらいで十分です。

樹脂部分に塗ると・・

まずはサイド部分の樹脂に塗ってみました。

塗った瞬間から、その部分が元の黒々した色になります。上の画像でも一目瞭然ですが、白化した部分との色の違いがすごい。

樹脂の表面にすーっと染み入る感じで広がっていき、ヌルヌル、テカテカした感じもあります。

これはすごい！が正直な感想です。

タオルに出した一回分と、もう一回つけた位でサイド部分は完了。見た感じ、完全に新車の時と同じ質感です。いやーこりゃすごいわ。

この信越シリコーンはボディ部分に塗っても大丈夫なので、はみ出すことを全然気にせずに塗れるのがいいですね。

ボディのカウル部分との境目の、少し溝になっているところも、タオルの端にシリコーンを付けて押し込むように塗れば、キレイに染み込んでくれます。

ステップの樹脂部分にも塗ってみます。ああ気持ちいい……

作業後ずっと雨に見舞われたので後日の撮影になりますが、信越シリコーン塗布後のリアフェンダーです。まるで新車の時みたいな深い黒色が蘇りました。

今までの白く剥げたフェンダーとはまるで別物です。

エアクリーナーボックスは他の部分ほど白くなってはいませんでしたが、細かい傷が消え、ツヤもましてますます黒光りしています。

無数の傷が入っていた給油キャップとその周りも、ほとんど傷は目立たなくなり、黒々として引き締まった印象に。カウルの曲線的なラインも含め、PCXのボディで気に入っている部分です。

ハザードやアイドリングストップボタンがあるスイッチボックス部分。ここの樹脂も劣化していましたが、信越シリコーンでもとの質感を取り戻しました。

別の記事でも書きますが、実はハンドルなどメッキ部分もメタルコンパウンドで磨いて綺麗になったので、その輝きと相まってほんと美しい、と思う同時に普段からきちんと手入れをせねば……と反省。

リアフェンダーを別角度から撮影。やっぱりこの部分が変化が最もわかりやすいですね。

フェンダー上部の複雑な形をしている所ですが、黒がより深くなったおかげで、光の当たり方も相まってより立体的な形状に感じられます。

一回コーティングしたら数週間は持つとのこと

信越シリコーンで樹脂部分が黒く蘇った私のPCX150ですが、気になるのはやっぱり「この効果がどれくらい持つのか？」ということでした。

この記事を書いている現在、施工をしてから一週間が過ぎているのですが、見た感じ塗った直後と見た目は変わらず、樹脂本来の黒々とした色をキープしています。

塗る場所や材質によって一概にはいえないと思いますが、調べたら塗布後3週間～1ヶ月くらいは効果が持続するようです。

専用品（樹脂光沢復活剤）の購入レビューを見ると、およそ3ヶ月くらいは効果が続くという投稿が多かったので、やはり特化した商品に比べれば長持ちとはいえません。

まあ専用品じゃないので当然といえば当然ですが……

およそ月に一回、洗車をしてその際に樹脂に塗り込むペースでメンテする感じですね。今までの放置状態を反省して、今後はきちんとケアしていこうと思います。

PCX150、基本的には非の打ち所がないほど気に入ってるんですけど、唯一気になる点があり・・・それがシートが固いことなんです。

正確に言うとシートだけでなくリアのサスペンションも硬いんだと思います。なんかバネが動いてないような、路面のギャップを超える時にサスが伸縮する感触がほぼないんですよね。

これは私だけが感じているのではなく、PCX特有の問題点としてオーナーの間で広く知られている事実みたいです。

その固いシートのせいか、一日中ツーリングとか長時間乗車すると、お尻の尾てい骨あたりが痛くなってきます。走りながら乗車位置をずらして、痛みが酷くなったらコンビニで休憩して、という感じです。こうなるとツーリングも楽しくなくなってしまうんですよね。

そんな痛みを何とかしたくて調べた結果、ゲルザブという商品がいいのを知り、購入してみたという記事です。果たして尻の痛みは解消されたのか？レビューを交えて検証していきますね。

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PCXのシートが硬い＆形状が痛みの原因っぽい

私、PCX150に乗る前はスズキのアドレスV125Gに乗ってたんですけど、比べたら明らかにPCXのシートはクッションが固いです。

中に詰まっているウレタンの密度が高い感じ？指で押さえて凹ませるのにも結構力が要ります。もう少し柔らかいウレタンのほうがいいのにと思います。

あとお尻が痛くなる理由として「形状」があります。PCX150のシートは、先端に行くにつれてかなり細くなっており、さらに割と角が立った形状になっているんです。

同じ荷重がかかっても、当たる面積が小さければより重さを感じるので、お尻への負担が大きいんだと思います。ライバルのNMAXのシートをバイク屋で触ってみたんですが、明らかにPCXより柔らかく、角も適度な丸みがあり、PCXのように角ばっていませんでした。

デザイン優先なのか何なのかわかりませんが、シートの硬さと形状を何とかしてほしいところです。

評判のいいゲルザブRを買ってみた

シートが固いなら上からクッションを追加しよう、という単純な理由で購入したのが、株式会社プロトが販売する「ゲルザブR（GEL-ZAB R）」。私は知らなかったのですが、バイク乗りの多くが知っている有名な商品のようです。

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商品名からも想像できますが、ゲルを使った座布団という感じで、シートの上に乗せてマジックテープで固定して使います。見た目は黒一色でシートの色にもよりますがそんなに目立たなそう。

パッケージの裏には結構細かく商品説明が書かれています。使われているゲルは「エクスジェル」という特殊な素材で、衝撃吸収力が一般的なウレタンフォームの5～10倍以上あるとか！

このエクスジェル、調べてみるともともと医療現場向けに開発された素材で、車椅子用クッションとして20年以上の実績があるそうです。体勢を保ち、床ずれを予防してくれます。

→車椅子・介護用｜エクスジェル公式サイト

最大の特長は「座圧の分散」と「振動の軽減」にあります。

つまりお尻の骨など、一部分に体重がかかり続けることが痛みの原因になりますが、エクスジェルの上に座るとかかる荷重が分散されるため痛みを軽減してくれます。

あとはバイクにとって避けられない振動ですが、エクスジェルによって車体からの微振動を吸収。長距離走行で抜群の効果を発揮してくれるそうです。

何より医療用として長年の実績があるのがすごい。これは期待できそう。

パッケージから出してみました。まさに黒一色。思っていたよりずっしりとした重みを感じました。

確かにグニャグニャ、ぷにぷにという感触です。手に持ってみると芯がない感じで、柔らかく折れ曲がるので、よけいに重量を感じるんだと思います。

表皮は難滑性レザーという革が使われています。確かに撫でてみても指がひっかかる感触で、いかにも滑りにくそう。上下2箇所で留めるマジックテープ部分は、よくあるナイロンのベルトという感じです。

横から見たところ。クッションの部分は1～1.5cmくらい盛り上がり段になっていますが、思っていたより薄い印象。この厚みで本当に十分なクッション性を発揮するのか、とやや不安な印象も感じました。

ゲルザブと似たような商品は他にもありますが、この薄さがゲルザブの強みらしく、またがっても脚付きにほとんど影響しない、という口コミがよくありました。

確かに、PCX150はもともと脚付きがそれほどよくない（まあこれは自分の身長169cm、足太め短めなのも多分大きいかと思いますが…）ため、装着しても着座位置がほぼ変わらないのはありがたい。

ゲルザブRの口コミ

PCXの時に使ってたゲルザブを引っ張り出してきたけど、効果抜群 pic.twitter.com/z39V6vVSt8

— すたーだすと (@Stardust_6R) October 14, 2019

PCXで帰宅。
30分程度乗っただけでは、ゲルザブの効果は分からないなぁ。#ゲルザブ #pcx pic.twitter.com/Q5XybSsCGZ

— まさくん🥺🌈 (@wasabi7700) September 3, 2016

今日はPCXで300km走った(^^)ケツ痛い。ゲルザブ敷いた(ｰｰ;) pic.twitter.com/enNgDqBRzq

— よしゆき (@doctor_gh) April 16, 2016

TWのケツ痛軽減の為にゲルザブを装着！ pic.twitter.com/cxjrGNmPwr

— 藤田 吾郎@カクヨム (@hm_pg) April 13, 2021

最近、長時間乗るとケツ割れに悩むタンデマーの為にゲルザブ投入❗️

形が出るのはカッコ悪いが、これで少しは緩和されれば良いのだが😅 pic.twitter.com/Ox7Pfn3uKn

— アキ (@26ALQUaFxY1wAbS) April 8, 2021

取り付けは簡単だがちょっと問題が

ゲルザブの取り付け方は簡単のひと言。シートの上で置きたい部分をきめたら、マジックテープのベルトを裏側で留めるだけです。作業は1分もかかりません。

と思ってたらちょっとした問題が…

シートを裏側から見たところですが、前側のマジックテープが届かない！マジか…

このままメットインを閉めても、ベルトがシートとボディの間にはさまるのである程度は固定されますが、メットインを開けるたびに固定がはずれますし、いちいち合わせ直して開け締めするのは面倒です。

調べたら、こんな感じで片方のベルトが届かないシートは結構あるみたいで、対策のための純正品がありました。

ゲルザブ用エクステンション面ファスナーです。

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商品自体は両面にマジックテープの粘着部があるただのベルトです。

実はこれを買わなくても、マジックテープのベルトはホームセンターに売っているので代用できないかと考えたんですが、意外と難しかったんです。

マジックテープは2種類のくっつく面が合わさることで機能しますが（トゲトゲが出ている面と、とげが引っかかる面）、このゲルザブのベルトは左と右で粘着面の種類が逆になっています。

普通に売っているマジックテープのベルトは片側しかマジックテープ面がないので、両方のベルトにくっつけることができないんですね。ホムセンで買った2本のベルトがムダになりました…（合計約1,000円の出費）。

最初からこの純正品を買うべきだったですね。

ということで、エクステンションで無事ベルトを張り合わせられました。これで取り付けは完了。

座る位置にもよりますが、だいたい画像の位置にゲルザブをとりつけたら、お尻から股間にかけて守ってもらえると思います。

PCXのシート形状にもなじんでいて、へんなシワが出たり浮いたりする部分はありません。色や表皮の質感もシートと似ており、まあシートに何か被せているのはすぐにわかりますが、さほど違和感はないと思います。

ゲルザブRの効果はどうだったのか？お尻の痛みは…

PCX150にゲルザブRを取り付けてから、およそ1,000kmほど走行しました。

まず、変更直後に感じたのが「衝撃の質が変わった」ことです。今まで道路の凸凹や歩道の段差を超える時にゴン、という硬い衝撃があったのですが、ゲルザブに座ると衝撃の角が取れた感じがします。

これまではお尻から腰へ衝撃が突き抜ける感覚がして、長時間乗車の痛みの原因になっていましたが、ゲルザブにしてからは2時間ほど連続で乗ってもお尻や腰の痛みがありません。

この変化は、正直なところ思っていた以上でした。

あと、高速道路で85km/hを超えたあたりから、メットインの下（つまりエンジン）からゴーという細かい振動が起きてシート越しに伝わるのですが、これもかなり軽減しました。

まとめると、強い振動はやさしくなり、細かい振動は打ち消してくれる、という感じです。

衝撃や振動面ではメリットしかないんですがちょっと気になる点も。

先日気温が20℃を超える暖かい日に乗ったのですが、ゲルザブに当たっている部分は熱がこもって暑かったです。この気温で暑さを感じるなら、真夏になったらちょっとヤバいな…と思います。

おそらく、素材のゲルが柔らかいので身体に密着しやすく、熱がこもりやすいのが原因かと。今はフードデリバリーの配達でも乗っているので、夏に向けて戦々恐々としています。

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ゲルザブR以外のシリーズもある

ゲルザブは私が購入したR以外に、シートの形や車種に合わせて選べるいくつかのバリエーションがあります。どんなタイプがあるのか以下にまとめました。

ゲルザブC

ゲルザブCは写真の通り、スーパーカブ専用の商品です。コンパクトなカブのシートをすっぽり覆うタイプになっており、色も黒だけでなく黄色や赤など車体の色に合わせて選べるのがいいですね。装着はシートにかぶせて紐で縛るだけと簡単です。

通常のスーパーカブ110だけでなく、CT125･ハンターカブ（JA55）、スーパーカブC125（JA48）、クロスカブ50/110（AA06/JA45）、と現在売っているカブのほとんどをに使えます。

リトルカブはシートの厚みが薄く、本品を装着すると余ってしわやたるみがでるため、推奨されていません。

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ゲルザブD

ゲルザブDは縦に長いオフロードバイク用の商品です。私は乗ったことがないのでわかりませんが、オフロードバイクのシートはみるからにお尻に辛そうなので、ゲルザブはかなり効果があるのでは。

実際にゲルザブRに対して、ジェルの量が30%多いのがゲルザブDの特長です。前方のウレタンが分割されており、前が反り上がっているタイプのシートでもフィットする形状になっています。

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ゲルザブS

ゲルザブの「後付け感」が気になる方にぴったりなのがゲルザブSです。これはシートの表皮を剥がして、中に挟み込むタイプになっています。バイクの見た目を損なわないのがいいですね。

シートの土台に刺せるタッカーを持っているなら、表皮の再装着はさほど難しくないようなので、チャレンジしてみたい商品ですね。厚さも1.5cmほどなので盛り上がりもさほど気にならなそうです。

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ゲルザブSS

ゲルザブSSは、ゲルザブSのサイズが小さい版です。SSタイプのバイクなど、シート部分が小さい場合に最適な商品になります。

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長時間乗るならゲルザブは自分的に必須装備

ゲルザブR、ちょっと値段は高めですが確かに効果はありました。

乗車直後から衝撃の伝わり方がやさしくなったのを感じましたし、高速域での微振動もほとんど打ち消してくれます。おかげで長時間乗車でいつも感じていた、お尻や腰の痛みがかなりなくなりました。

反面、ゲル素材が柔らかいせいか身体に密着しやすく、熱がこもりやすいのが気になった所。ゲルザブで真夏の暑さをまだ経験していませんが、メッシュカバーをするとか何らかの対策が必要そうです。

見た目も黒一色のシンプルなデザインなので、シートに馴染んでさほど目立ちません。耐久性などはこれからわかると思いますが、今のところは「買う価値があったな」という満足感が大きい商品です。

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以前から付けたいと思っていたグリップヒーターをとうとう装着したので、手順をまとめました。

最初に結論を言うと最高すぎてもう元には戻れません。なんでもっと早く付けなかったんだろうと。あるのとないのでは冬の快適性に天と地の差があります。

私が購入したのはエンデュランスの商品ですが、取り付けもやや手間はありますがさほど難しくありません。必要な工具さえあればバイク屋に頼まなくても十分にできる範囲かと思います。

もし自分でグリップヒーターに替えたいと思っている方がいれば参考にしてみてください。

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エンデュランスのグリップヒーターとは

PCXに取り付けできるグリップヒーターはいくつかありますが、私はこのエンデュランスの商品を選びました。理由は以下の3つ。

液晶画面がある

エンデュランスのグリップヒーターは、スイッチのある操作パネルに液晶画面が搭載されています。これ、他社のモデルにはない特長なんですよね。

液晶画面では温度レベルなどが確認できますが、大きな数字でバッテリーの電圧が表示されています。エンジンを付けている限りこの表示は消えません。

冬場だけでなく一年中電圧が把握できるので、もしバッテリーが経年劣化で弱ってもすぐに察知でき、道中でのバッテリーあがりを事前に防ぐことができます。

防水機能

エンデュランスの液晶パネルは防水機能ありと明記されています。

ハンドルに取り付けるのでやはり防水は安心できます。ただし説明書に以下の記載があるように、防水といっても雨を防げる防滴程度なので過度な期待は禁物です。

本商品は完全防水ではなく、 防滴構造となっております。 通常の雨程度であれば内部に水が浸入することはありませんが、 水中に落としたりして水没させると内部に水が浸入してしまいますのでご注意ください。

通常の雨がどの程度までかは感覚的なものですが、夏の強烈なゲリラ豪雨に耐えられるのかはちょっと気になる部分です。また夏に確かめてみたいと思います。

出力の調整機能

バッテリーの性能に合わせてさまざまな出力調整機能があるのもメリットです。

まずはバッテリーの電圧が設定以下（10V～13Vの間で任意設定）になると自動で出力を調整するというレギュレート機能。電圧が上がれば出力は元にもどります。

さらにバッテリーの性能に合わせて最大出力を100%～50%に設定できます。

これらの機能のおかげでバッテリーに過度な負担をかけることがなく、電装品の負荷によるバッテリーあがりを防ぐことができます。

PCX150（KF30）にグリップヒーターを装着する手順

ではグリップヒーターを実際に装着していきます。

まずはスクリーン、フロントカウルを外す

作業しやすくなるのでスクリーンを外しました。

ただ、私のPCX150は純正のロングスクリーンに換装しているので、ノーマルのスクリーンの場合フロントガーニッシュを外さないと取れないのでこの作業は不要です。

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フロントガーニッシュを止めている2本のプラスネジを外します。

ネジを外したら内張り剥がしを隙間に差し込み、下へ動かします。写真の位置あたりでガコッという音がして、フロントガーニッシュの爪が外れると思います。

写真に写っているKTC（京都機械工具）の内張り剥がしは樹脂製なのでボディに傷をつけにくいですし、先端の適度な薄さと強度でとても使いやすいのでおすすめです。

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片側が外れたらもう片側も同じように外します。

写真のように手のひらを入れ、先端の裏側にあるマジックテープを剥がしながら手前に引きます。上に持ち上げると爪が折れるので注意！必ず手前に引くようにしてください。

フロントガーニッシュが外れました。次はメーターパネルのカバーを取ります。

その前にスクリーン台座の金具を外します。純正スクリーンの方はこの作業は不要です。

スクリーン台座が外れました。

メーターパネルを止めているクリップとプラスネジを外します。

このクリップも外す必要があります。

クリップ中央を先端の細いもので押し込みます。

パチンと音がして真ん中がへこめばロックが外れます。あとは取り出すだけ。

右のプラスネジも外します。

メーターパネルのカバーが外れました。これで配線にアクセスできます。
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グリップヒーターの配線をつなげる

ではいよいよ、グリップヒーターを取り付けていきます。

まずは配線の確認ですが、エンデュランスのグリップヒーターは最初からギボシ端子（矢印の部分）が取り付けられています。

バイク側の配線もギボシ端子があるので、何の加工もなしにこのまま接続できます。他の商品だとバッテリー端子に付けるクワガタ端子だったりするので、加工が必要になります。

バイク側のギボシ端子。ここに繋げます。

まずは商品に不具合がないか通電確認するため、端子に繋いでみます。

オス（先が細くてむき出しの方）をメス（先がビニールのカバーで覆われている方）に、メスをオスにそれぞれ差し込めばOK。何も迷う所はありません。

ちなみにバイク側から出ているこの端子はアクセサリー電源（ACC）といい、エンジンがかかっている時だけバッテリーから通電する回路のことです。

つまりエンジンを切っている間は電気が通らないので、バッテリーが上がることはありません。

対してバッテリーの端子に直接つないだり（いわゆるバッ直）すると常に通電してしまうので、接続する機器の電源を切っておかないとバッテリーが上がるので注意が必要です。

PCXはキックがついていないので、バッテリーが完全に上がるとエンジン始動ができません。後付けでキックペダルは付けられますが当然費用がかかります。

キーを回してエンジンを掛けると無事に電源が入りました。

ではギボシ端子を外したらハンドル側から配線を通していきます。

ここで問題発生。ケーブルがたくさんあってすき間が小さく、コードの先端は入っても途中のコネクタが通りません。フロント側にケーブルを通すには銀メッキのパーツを外す必要があります。

2本のボルトを外すだけで簡単に取れます。これですき間が広がったので簡単に配線を通せます。

フロントパネル側に配線が通りました。

通電テストの時と同じようにギボシ端子を接続します。

これでグリップヒーターの配線は完了。拍子抜けするほど簡単だと思いませんか？最初からギボシ同士なので何の加工もいらないのが大きいですね。

ちなみに左側に見えている2つのコネクタ（4P防水コネクタ・2P防水コネクタ）からも電源を取れるので、USB電源やドライブレコーダーなど、合計機器3つまでは配線を分岐させることなく取り付けできます。さすがPCX、よく考えられてます。

配線できたら余ったケーブル（けっこう長い）を束ねてタイラップなどでまとめておきます。

ただしハンドルを回すとケーブルが若干動くので、あまりギリギリの長さにせず少し余裕を持たせて束ねておきましょう。

スロットルコーン・グリップを交換

続いてグリップを外していきます。

ここで問題になるのがこのプラスネジ。他のブログなどを見るとめちゃくちゃ固く締まっているようで、インパクトドライバーがないと外せないと書かれていたりします。

確かにネジ山のサイズも+3と大きく、かなり大きなトルクで締められているのが想像できます。

ところがインパクトドライバー、持ってないんですよね・・・。何か代わりになるものはないかと工具箱をあさっていたら。。。

以前ホームセンターで買った安物の（確か500円くらい）ラチェットレンチを発見。プラスネジや六角ボルトのビットを差し込んで使うタイプのものです。

ちょうど+3のプラスネジのビットもあったので装着してみました。取っ手があるぶん普通のドライバーより力が入りますが、安物のギア式なので耐えられるかどうか・・・。まあ壊れても安いのでダメ元でやってみます。

ネジ山にしっかり噛ませて、舐めないように奥に押し込みながら、ゆっくりと左に回していきます。すると・・・

最初は固かったものの、割とあっけなくネジが緩みました。安物ラチェットも無事。たまたま私の個体がそうだったのかはわかりませんが、思っていたほどネジは固くなかったです。

もし私のようにインパクトドライバーを持っていない方がいたら、安物ラチェットは試す価値ありだと思います。たいていのホームセンターに売っていると思いまし、Amazonにも似たような商品がありました。

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次はスロットルワイヤーを外すために、スイッチボックスを分解します。2本のプラスネジで嵌め合わされているだけなので簡単に取れます。

矢印の部分がスロットルワイヤー。PCXは2本のワイヤーでアクセルをコントロールする仕組みです。タイコと呼ばれる先端の丸い部分が溝に嵌っていますが、これを外していきます。

ごめんなさい、ちょっと荒業になりました。新しいスロットルコーンは用意しているので、面倒だからニッパーで引っかかり部分をカットしてしまいました。

でも後に、この作業が無駄だったのに気づくのですが。

スロットルコーンが取り外せました。

キタコ製のPCX用スロットルコーンを取り付けていきます。

PCX150だと10%ハイスロ化するようです。つまり以前と同じだけ捻っても10%多く回した状態になるので、加速がよくなり手首への負担も少なくなります。

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さっきとは逆の流れで、スロットルワイヤーをコーンにはめ込むのですが、ハンドルを外さないとはめることができませんでした。

最初から外していれば元のスロットルコーンも楽に外せたんですが、やっぱり横着はダメですね。

ハンドルを外すには、まず写真の部分に細いマイナスドライバーを差し込みキャップを外します。このキャップは六角穴ボルトを隠すだけの飾りです。

4つの六角穴ボルトが露出。これを外していきます。ここはかなり固く締まっているので、緩める時に力を入れすぎて滑ってケガなどをしないように注意してください。

よくあるのが、急にネジが緩んで勢い余って手をハンドルに強打というパターンです。作業時は滑り止め付きの軍手も必須です。

ハンドルが外れました。余談ですが、この部分って自転車（マウンテンバイクなど）と構造は同じなんですね。違うのは締め付けのトルクくらい。

これでスロットルワイヤーも簡単に嵌ります。

スロットルコーンを装着したらハンドルを元どおりに取り付けます。

スイッチボックスも取り付けます。

スイッチボックスはハンドルバーの穴に嵌める突起部分があるので、常に同じ位置にセットできて便利です（逆に言えばちょっと内側とか上向きとか、位置を変えることはできないのですが）。

ここはアクセルやハザード等に繋がる重要な部品ですし、ある意味命に関わるので、あえて自由度のない構造になっているのだと思います。

左側のグリップを交換します。今ついているグリップは使わないのでハサミでカット。

切らずに残したい場合は、ドライバーなどを差し込んで空間を作り、そこにパーツクリーナーを吹き付ければ簡単に取り外せます。

グリップが外れました。が、接着剤が残っていて汚い・・・

パーツクリーナーを吹き、タオルやティッシュなどで拭けば簡単に剥がれます。

ハンドルバーがきれいになったらグリップヒーターのグリップを取り付けていきます。

まずはグリップの空回りを防ぐ接着剤ですが、セメダインのスーパーXクリアを用意。耐熱性が高く120℃までOKなのでヒーターが高温になっても問題ないと思います。

いくら熱がこもっても120℃にはならないだろう、と。

スーパーXシリーズは他にも、スーパーXゴールド、スーパーXハイパーワイド、スーパーX2がありますが、スーパーXハイパーワイドだけは耐熱温度が90℃と少し低いので選ばないほうがいいです。

ライバル社のコニシボンドにもウルトラ多用途SU、ウルトラ多用途SUプレミアムクイック、ウルトラ多用途SUプレミアムソフト、ウルトラ多用途SUプレミアムハードという似たような商品がありますが、耐熱温度が120℃のウルトラ多用途SUプレミアムクイック以外は80℃と低くなります。

スーパーXクリアは耐熱温度が120℃あり、すぐに固まらないので作業がしやすくておすすめです。

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ハンドルバーに接着剤を塗りつけます。ちょっとつけすぎたかも・・・。

エンデュランスのグリップを一気に差し込みます。さほど固くなくずずっと入りました。案の定ボンドが少しはみ出してますね。。。

アクセル側も装着していきます。先程の教訓を活かし気持ち接着剤は少なめに。

こちら側はボンドがはみ出してスイッチボックスとくっつくとスロットルが回らなくなるのでつけ過ぎは厳禁ですね。

何ならグリップの内側に接着剤をつけたほうが、差し込む方向からして内側にはみ出すことはなくなるのでそっちのほうがいいかも。

これで装着完了。

スイッチボックスとのクリアランスもいい感じ。

ここで問題発生。バーエンドを取り付けるとすき間がなくなり、これだとグリップが回りません。

ちょうどサイズの合いそうなワッシャーがあったので使います。M6×20mmのワッシャーになります。

バーエンドのネジにワッシャーを通します。

ワッシャー1枚でちょうどいいすき間ができました。これでスロットルも問題なく回せます。

アクセル側のケーブルは少し遊びを持たせて、他のケーブルと一緒にタイラップで固定しました。見た目的にもすっきりといい感じ。

グリップヒーターのスイッチは左側ブレーキのすぐ横に設置。ここなら左手で操作しやすいですし、視認性も問題ありません。
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エンデュランスのグリップヒーターの実力は

いろんなブログや動画で絶賛の声をよく聞くグリップヒーター。その実力を検証してみました。使ってみて特に感じたのは以下の3点です。

①温度レベル3でも十分な温かさ

気になる温かさですが、これはもう期待通りでした。

設定温度は5段階で調節できますが、3でも十分に温かさを感じることができます。1月の晴天時（気温は8℃くらい）に試してみましたが、手袋なしでも寒さを感じませんでした。

レベル4や5にすると温かいを超えて熱さを感じます。素手で長時間握っていたら低温やけどするんじゃないか、と思えるほどです。

手袋を装着すれば表面的な温かさは感じにくくなりますが、5分もたつと手袋の中に熱がこもってくるのがわかります。

走行風が当たる手の外側はもちろん冷たいですが、それ以上に手のひらや指など内側がポカポカするのであまり気になりません。

②液晶の視認性は高くボタンも押しやすい

エンデュランスの特長になっている液晶画面ですが、やっぱりいいですね。

温度表示も見やすいですし、下にあるボタンも大きくて、手袋をしていても問題なくプッシュできます。バックライト付きなので夜でも問題なく見れて安心。

③ハンドルカバーを併用すれば効果はすごそう

現在ハンドルカバーをつけていないので想像での話ですが、グリップヒーター＋ハンドルカバーは最強の組み合わせだと思います。

グリップがむき出しで風が当たる今の状況でも十分暖かいので、風が遮断されるハンドルカバーをつけたら、まさにカバーの中はコタツ状態になるのでは？

実は近々、Uber Eats（ウーバーイーツ）の配達をPCX150でやるつもりなので、ハンドルカバーを購入するつもりです。カバーが届いたらまた検証したいと思います。

PCXに付けられるおすすめのグリップヒーター

PCX（150）に取り付けられるグリップヒーターはパーツメーカー各社から発売されています。知名度が高くて口コミの評判もいい5品をまとめました。

エンデュランスのグリップヒーター

見やすい液晶ディスプレイを備えたエンデュランスのグリップヒーターは、グローブをしていても押しやすい大きなボタンで使いやすさ抜群。

ヒーターはグリップ全周タイプなので装着の自由度が高く、消費電力も最大40Wのハイパワーを実現。スロットルを捻ってもコードへの負荷が少ない巻取り形状になっています。

温度設定はスタート時、アシスト時やエンド時など場面に合わせて自由に設定が可能。ヒーターを使わないときでもバッテリー電圧が常時表示されるので、電圧計として一年中使えます。
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PCX純正グリップヒーター

ホンダ二輪純正アクセサリーのPCX純正グリップヒーターは、バイク購入時にオプションとして装備もできる安心のアクセサリー。

スロットルパイプとヒーター部分を一体化することで、グリップヒーターにありがちな「グリップが太くなる」現象を解決。通常のグリップとほぼ同じ太さなので違和感なく運転できます。

温度もボタンを押すだけで5段階に調節でき、純正ならではのスムーズな操作感を実現。価格は他の商品よりやや高めながら、純正ならではの安心感が得られるモデルです。
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デイトナのグリップヒーター

バイク好きなら知らない人はいない（おそらく）メーカー、デイトナから発売されるホットグリップ。

4段階の温度調節ができ、最高パワーは55Wと高出力。エンジン始動と同時に4分間の急速暖房を行うクイックヒート機能を搭載しています。

スイッチ部分が独立したタイプと、グリップに内蔵されたタイプがあります。グリップは外径34mmと比較的細いので、握った感じも違和感がなく操作性も良好です。
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キジマのグリップヒーター

1万円を大きく切る低価格と、基本を抑えたスペックが人気のキジマ製グリップヒーター。

従来品の課題だったグリップの太さを大幅に改善。22.2mmの標準ハンドルタイプ用で33mm、25.4mmのインチハンドルタイプで37mmと通常グリップに近い細さに。

スイッチはワンボタンで5段階の温度調節が可能、電圧制御機能がついておりバッテリー電圧が下がっても安心の仕様です。
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カエディアのグリップヒーター

バイク用ワイヤレス充電スマホホルダーなど、最近人気のバイクグッズを製造販売しているカエディア。

グリップヒーターはデザインと操作性を両立するスイッチ一体型を採用し、温度調節も5段階と幅広いのが特長。最高出力も40Wとまずまずのパワーです。

グリップは熱線を端から端まで均一に配置することでムラのない暖かを実現。購入後の1年保証がついているので、万が一製品にトラブルがあっても安心です。
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バイク屋でグリップヒーターを取り付けてもらう工賃は

グリップヒーターの装着はカウルを開けたり配線の必要があるので、こうした作業が苦手な方はバイクショップに頼みたい、という人もいるかと思います。

バイク屋に頼んだら失敗のリスクがないですが、気になるのはやっぱり工賃。グリップヒーター取り付けは作業工程が多いですし、そのぶん費用に跳ね返りそうです。

そこで、大手のバイクショップ「2りんかん」「レッドバロン」「南海部品」に電話して工賃を確認してみました。

どの店も1万円近くかかりますし、商品を持ち込んだ場合2万クラスとかなり工賃が高くなってしまいます。さらにどの店でも言われましたが、追加で加工が必要になった場合さらに工賃が上がるとのこと。

商品によってはそのまま配線できるギボシ端子でないものもあるので、表よりも高額な工賃になることが予想されます。

お金で安心と時間を買うかは個人の判断なので自由ですが、私ならこの工賃を見たらなおさら自分でなんとかしたくなります。ヘタしたら商品より工賃のが高くなりますし。

もうグリップヒーターなしのバイクには戻れない

この冬ついにグリップヒーターを装着しましたが、思っていた以上に快適な商品でした。

エンデュランスの商品は液晶表示で見やすく、ボタン一つで温度調節ができて温かさも文句なし。最高出力だと素手は熱くて持てなくなるほどです。

10℃を切るような冬の日でも、手のひらが温かいので体感的な寒さがかなり和らぎます。手が冷えにくいので指がよく動き、安全性の向上にも貢献しそう。

なぜ、もっと早くつけなかったんだろうと後悔するほど、グリップヒーターはすばらしい商品でした。まさに冬のバイクの必需品だと思います。
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緑ナンバーにする目的はUber Eatsなどのフードデリバリーで配達に使うためです。125cc以下のバイクならそのままでデリバリーに使えますが、PCX150は緑ナンバーにしないと違法行為になってしまいます。

正しく言えば「貨物自動車運送事業法」の違反になり、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金という重い刑罰もあります。

125ccより大きいバイクで運賃を受け取って荷物などを運ぶ場合は、営業用ナンバー（緑ナンバー）が必要ということです。

自動車の緑ナンバーを取得するのはいろいろとハードルが高いのですが、バイクの緑ナンバー化ははっきりいって簡単。

費用は数百円で済みますし、申し込んだその日にナンバープレートをもらえます。

以下に手順をまとめましたので、緑ナンバー取得を考えている方はぜひ参考にしてみてください！

PCX150を緑ナンバーにする手順

PCX150を緑ナンバーにする流れですが、大まかにいうと以下の3ステップです。

実は、バイクの緑ナンバー化はまったく難しくありません。自動車ではいろいろな条件があって大変ですが、バイクの場合非常に簡単な手続きで入手できます。

それぞれのステップについて順に解説していきます。

ナンバープレートを外す

緑ナンバーにする代わりに元々ついている白ナンバーは返却することになるので、自分で車体から取り外す必要があります。

自動車のナンバーは盗難防止のため、ネジ山が特殊なボルトだったりしますが、PCX150のナンバープレートは普通のボルトなのでプラスドライバーでOKです。

ただしネジ山は大きめのもの、できれば+3のドライバーが望ましいです。

あと裏側は10mmの六角ナットで固定されているので、上の写真のようなソケットレンチやラチェットレンチ、スパナなどを用意しましょう。

こんな感じで2つのナットで固定されているので・・・

レンチとドライバーを使ってボルトを外していきます。がっちり固定されているので最初のひと回しは硬いかもしれません。

無理に外そうと斜めに力が入ったりするとネジ山を舐める可能性もあるので（プラスドライバーは高負荷で使うと舐めやすい）、裏側のナットを回したほうがいいかもです。

ナンバープレートは2つのボルトで留まっているだけなので、ネジを外せば簡単に取れます。

外れたナンバープレート。これを陸運局へ持っていきます。

必要書類を用意して陸運局へ

ナンバーを外したら次は陸運局へ行って緑ナンバー交付の手続きをしますが、ここで注意！

ナンバープレートの他に以下の書類等を用意する必要があります。どれか一つでも欠けると手続きができないので絶対に忘れないようにしてください。

私は奈良県に住んでいるので、大和郡山市にある奈良陸運局（奈良運輸支局）へ行きました。

陸運局で緑ナンバー取得の旨を伝えると「貨物軽自動車運送事業経営届出書」「運賃料金設定届」という書類をもらえるので、必要事項を記入していきます。

初めてなので記入方法がわかりませんでしたが、担当の方に聞いたら全部丁寧に教えてくれたので、ここは事前に調べなくても大丈夫かと思います。

貨物軽自動車運送事業経営届出書

PCX150は道路交通法では普通自動二輪車になりますが、デリバリーなど営業用の車に適用される道路運送車両法では、二輪の軽自動車（軽二輪）の扱いになります。

ですのでこの貨物軽自動車運送事業経営届出書に必要事項を記入して提出します。

運賃料金設定届

緑ナンバーを取得するには、自分がこれから行う運送業（配送業）についての料金体系を明らかにしなければいけません。

つまり運賃や配送料などを設定して書く必要があります。

といっても、私は自分で配送業をするのではなくUber Eatsなので料金は勝手に決められないですし、どうしたらいいのか疑問に思いました。

そこで担当の方に確認すると、Uber Eatsが定めている報酬体系を記載すればOKとの返事。

ですのでこんな感じで、Uber Eatsの業務を行った場合の報酬について手書きで別紙に書いて提出しました。え、こんなんでいいの？と若干思いながら。

すべて記入して提出したら、次は館内の別の窓口へ行き、「事業用自動車連絡書」を受け取ります。

奈良の運輸局は2階建てですが、まず1階で手続きしてから2階へ行き、また1階に降りて同じフロアの別館に行き・・・とお役所特有のたらい回し感がなかなかでした。

事業用自動車等連絡書

これも必要項目（○で囲った部分）に記入して提出するだけでOK。

その場で手続きしてナンバー発行

書類を提出すれば念願の緑ナンバーを受け取れます。費用は緑ナンバーのプレート代などで590円。

バイクの場合、ナンバーの番号を自由には決められないので登録順になるようですが、私は下二桁の番号でした。たぶん奈良でバイクの事業用ナンバーを登録する人など限られているからでしょう。

あとは元通りにナンバーを取り付ければ完了です。

手続きの時間も、運輸局の混み具合によりますが私の時は1時間半ほどで終わりました。申し込んだその日に交付されるので、手続きは本当に手軽です。

これで堂々とデリバリーにPCX150を使えるようになりました。

バイクを緑ナンバーにしてからやること

自賠責保険のナンバー変更手続きをする

加入が義務付けられている自賠責保険ですが、ナンバーを変更した場合その手続きをする必要があります。

この場合、必要な書類を郵送してもらうこともできますが、これだと時間がかかります。

私の加入している東京海上日動は書類を提出してから手続き完了までに3週間くらいかかると言われました。

もし手続き中に事故等のトラブルがあると厄介なので、時間のかかる郵送申し込みは却下。直接保険会社に出向いて手続きすればその場で完了することを聞いたので、最寄りの営業所で手続きをしました。

緑ナンバー登録時と同じく、軽自動車届出済証、自賠責の証明書（自動車損害賠償責任保険証明書）、認印があればOKです。

営業所でナンバー変更の旨を伝えると、必要書類をもらえるのでそれに記入して出せば、すぐに新しい自動車損害賠償責任保険証明書を貰えます。

特に費用もかかりませんので安心です。

任意保険のナンバー手続き変更をする

加入している任意保険ですが、緑ナンバー化によりいままでの契約条件は無効になってしまいます。

私は友人が働いているあいおいニッセイ同和損害保険のバイク保険に加入しており、今回のナンバー変更を電話で伝えて手続きをやってもらいました。

そもそもバイクの緑ナンバーは、任意保険に加入できない保険会社もあります。特にネット申し込み系のところに多いようです。

あいおいニッセイ同和損害保険は幸いなことに緑ナンバーでも加入OKでした。しかも保険料も白ナンバーの時より若干割安に。事前に調べてたら緑ナンバーにすると保険料がはね上がるケースが多かったのでビビってたんですが杞憂でした。

変更手続きもすべてやってもらえて、数日後に完了手続きが郵送されてきて完了。拍子抜けするほど簡単でした。こちらももちろん費用は0円です。

まとめ

バイクの緑ナンバー（営業用ナンバー）取得は、必要書類をきっちり用意すれば申請当日に発行して貰えます。料金も500円ちょっととリーズナブル。

陸運局で提出する書類も、記入方法がわからなければ職員が丁寧に教えてくれる（と思います）。

ナンバー取得後は、加入している保険（自賠責、任意保険）の会社に連絡して、ナンバー変更の手続きを必ず行いましょう。